réparations et améliorations
En regardant le tableau précédent, on peut s'apercevoir que les tensions de polarisation ne sont pas normales: les chutes de tensions sur R11 et R12 sont trop importantes, surtout pour R12. Celà montre que la fuite de C16 est beaucoup trop importante; j'aurai du le changer (il faut dire que j'avais mesuré 200kohm de fuite)... comment remédier au problème ? Evidemment, je pourrai redéposer le bloc de condos et changer C16 (et les autres bien sûr !). Vu le travail occasionné, ce serait mieux de trouver autre chose. Autre solution: mettre un condensateur extérieur au bloc. Il y a mieux: diminuer les valeurs de R11 et R12 afin que la chute de tension soit plus faible. J'ai donc fabriqué 2 résistances R11 et R12 suivant le modèle des condos C2 et C4. J'ai utilisé des résistances de 47k (donc 10 fois plus petites) Voici les étapes de cette construction:
et voici les 2 résistances installées sur le bloc condos:
Durant cet essai, j'ai de nouveau mesuré les tensions: Pour les tensions Cliquez ici
On peut voir que les chutes de tensions sur les R11 et R12 sont quasiment négligeables. Du coup, les lampes sont plus polarisées, consomment moins et les tensions anodiques remontent, ce qui est déjà plus normal.
J'ai remplacé l'ersatz de 506 à diodes par un ersatz à base de 5Y3. Bien que sous-chauffée, cette lampe remplace très bien une 506 ! Voici les tensions mesurées: Pour les tensions Cliquez ici
Les tensions baissent un peu, mais pas trop ce qui prouvent que le poste ne consomme pas assez. La lampe qui consomme le plus étant V5 (RE304) il y a des chances (ou plutôt des malchances) qu'elle soit pompée.
J'avais déjà réalisé un prototype d'ersatz de RE304 pour le Geadem. Voici donc les tensions mesurées en remplaçant la RE304 par cet ersatz: Pour les tensions Cliquez ici
Voilà, les tensions sont tout à fait normales: 250V de HT et polarisations plus fortes, ce qui entrainent encore une hausse des tensions anodiques des triodes BF, ce qui ne peut que diminuer la distorsion. A noter que pendant cet essai, j'ai utilisé le HP du poste, ce qui explique les 20V de chute à ces bornes (alors que pour les essais précédents, j'ai préféré utiliser un HP outillage pour ne pas risquer de détruire celui d'origine) Le sens de branchement du HP n'est pas indifférent puisque c'est un électro-magnétique. J'en ai profité pour le repérer. (dans le mauvais sens, le son est moins bon) Voici une photo du poste en fonctionnement, équipé de (de la droite vers la gauche)
Le support est muni du reste de la douille qui est cassée. Il faut donc que j'en remette une. Pour celà je dois modifier le support. Voilà ce que ça donne:
On voit le support, la nouvelle douille et en haut, les restes de la douille d'origine. Le support modifié:
et le support remonté sur le bloc CV équipé d'une ampoule. Il suffit de ressouder les 2 fils
Pour le cadran, le mieux est de découper une bande de papier assez fort (chemise cartonnée) de 27 mm de large sur 330 mm de long environ et de la fixer sur le tambour, tout en collant les 2 extrémités l'une sur l'autre.
Auparavant, j'avais repéré les positions maxi et mini par rapport au repère de l'enjoliveur de cadran de la face avant:
Puis, j'ai réalisé sur ordinateur l'échelle graduée. Elle fait 153 mm de long (entre le 0 et le 100), et j'avais compté 100 graduations sur ce qui restait du cadran...
Il suffit alors de coller cette échelle sur la bande de bristol, aux bons repères.
Le cône du HP est très fragile, il faut manier l'ensemble avec précaution. Pour son nettoyage (et aussi celui de la caisse), le mieux est de le déposer (4 vis à bois).
Pour le câble, j'ai conservé la gaine verte d'origine dans laquelle j'ai mis 2 fils (un rouge et un noir) isolés dans 2 souplissos:
Il suffit de le souder à un bout sous le châssis en parallèle sur les 2 douilles "Lautsprecher", en respectant la polarité (rouge = + ; noir = -)
A l'autre extrémité, il faut souder 2 cosses qui serront serrées sur les 2 bornes de la caisse sur lesquelles les fils du HP viendront aussi.
Puis il faut aussi changer les 2 fils fixés au moteur du HP qui me semblent vraiment durcis. J'ai utilisés 2 fils de couleurs, chacun dans un souplisso.
Comme j'avais bien repéré la polarité lors des essais, il suffit que je soude les fils aux bons endroits du moteur:
A l'autre bout, il faut aussi 2 cosses:
La REN1004 que j'ai eu avec le poste est la seule lampe des 5 que j'ai conservée. J'ai mis une E438 à la place de l'autre REN1004 (filament coupé), une E442S à la place de la RENS1204 (idem) et une 4613 à la place de la RE304 (un peu faible). La valve qui était sur le poste est une monoplaque alors qu'il faut une biplaque RGN504. Pour les essais, j'ai utilisé tour à tour un ersatz à diodes et un ersatz à 5Y3 (que j'utilise sur un autre poste) Il faut donc que je refabrique un ersatz. J'en profite donc pour vous montrer comment je fais cet ersatz : tout d'abord, il faut récupérer une 5Y3GB en bon état et lui enlever le culot, en coupant les broches. Il faut rallonger les fils en épissurant et soudant du fil multibrins sur chaque connexion (environ 8 cm de long)
Il faut aussi récupérer le culot d'une ancienne lampe européenne 4 broches, enlever les restes de connexion et de soudure et éventuellement percer (à 1,5mm) les broches. Puis on insère les 4 fils dans le culot sans se tromper ! (Les connexions filament sont celles qui passent dans le pied de lampe le plus près du queusot.)
Puis on plaque le culot contre l'épaulement de l'ampoule et on soude les fils aux broches. Un cordon de colle thermofusible sera suffisant pour le maintien. On peut aussi utiliser du chatterton !
Il reste à marquer la lampe et à effacer l'ancien marquage à la laine d'acier très fine.
A ceux qui se posent la question :"une 5Y3 sous-chauffée peut-elle remplacer une 506 ?", je répondrai oui, bien qu'elle ne soit chauffée que sous 4V -ce qui ne fait qu'une baisse de 20% par rapport à 5V- une 5Y3 est tout à fait capable de fournir le courant anodique des postes européens. Bien sûr, le temps de chauffage est plus long (surtout parce que la 5Y3 est à chauffage indirect), ce qui n'est pas un désavantage car les autres lampes (E438, E442S) sont aussi longues à chauffer (il faut compter une minute environ). D'autre part, la tension redressée est inférieure à celle obtenue avec des diodes (215V au lieu de 265V), mais celà n'influe pas sur le fonctionnement; après tout, cette 5Y3 ressemble un peu à une 506 légèrement pompée! Ajoutons à celà que la forme du ballon de la 5Y3 ne dénote pas du tout, puisque certaines 506 avanient également cette forme. En conclusion, cet ersatz est tout à fait acceptable en secours sur ce poste. Donc, ne jetez plus vos 5Y3, transformez-les en 506 ! On peut également utiliser des 1883, des GZ32, des AZ1. J'ai même essayé des EZ80, mais dans ce cas, le look est moins "antique"....
Voici donc le schéma définitif complété des tensions relevées selon l'ersatz de valve utilisé; comme déjà expliqué précédemment, la modification des valeurs de R11 et R12 (500k-->50k) se justifie par la valeur inacceptable de la fuite des condos C15 et C16.
pour le schéma Cliquez ici
Rafraichissement de la caisse