Je rappelle qu'outre le fait que le réglage de gain HF est trop pointu, la syntonisation à l'aide du CV primaire (C18) semble floue et même entâchée d'hystérésis.
J'ai déjà trouvé ce genre de problème sur un Philips 2534 : c'était un problème de contact entre l'axe et les lames mobiles.

Je vais donc vérifier cela; Il faut donc que je dépose C18, et comme il est coincé entre le boitier de S567 et le repli du châssis, j'ai "quelques" trucs à enlever. Le mieux est de faire des photos :


Tiens déjà il manque une vis au niveau du bloqueur de l'axe ...

Le boitier de S567 tient avec 3 vis; 2 ont déjà été retirées avec l'équerre qui supporte R21, mais il en reste une 3° :







Il faut dessouder les 4 connexions

Ensuite, il faut sortir le boitier et ce n'est pas si simple, il faut éviter les connexions, en plus il y a la patte de la 3° vis qui est coincée sous C18. Bref, après 2-3 minutes, voici le boitier :






Maintenant le CV est accessible !




Il faut dessouder les 2 connexions (en jaune) et dévisser les 3 vis (en vert)




Et dévisser le cadran de l'axe (une seule vis pas très visible sur cette photo, désolé





C18 sous 3 angles. Même conception que déjà vu ...




Il y a de la place maintenant sur le châssis !

Je peux maintenant m'occuper de C18 ...



Il faut dessouder le ressort spiral de prise de contact de l'axe (point froid donc)





Il faut enlever le bloqueur d'axe (j'avais remis une seconde vis, c'est malin, il faut l'enlever)

J'ai du utiliser deux pinces multiprises pour sortir le bloqueur de l'axe !




Suite du démontage

Voilà très certainement les fautives : des rondelles de prise de contact un peu oxydées; je les ai bien polies, on va voir si ça marche comme ça :






La petite patte repliée de la première lame mobile (enfin la dernière empilée en fait). C'est sur cette patte que les rondelles appuient




Repose du bloqueur. Avant de serrer une vis, j'ai utilisé une pince pour bien plaquer le bloqueur contre l'empilement des lames

Remontage du CV et mesures pour voir :


A fond, le CV fait maintenant ... plus de 1200 pf ! ça change, j'avais trouvé au départ à peine 900 pF




A 50%, 500pF




Au minimum, 20pF(60pF - 40 pF de la capa du capacimètre)

Il n'y a plus qu'à remonter tout ça ...
Il faut, avant de remettre le boitier de la bobine, régler le cadran; voici comment faire :


On met le CV en butée mini




Puis on amène le cadran en tournant la galette, le 0 en face du 0 du cadran de l'autre CV

On peut alors serrer la vis de la galette sur l'axe.

Une fois la bobine reposée, reconnectée, j'ai fait un essai : et bien ça marche ! Le réglage est bien meilleur, il n'y a plus d'hystérésis et au moment de l'accord sur 160kHz, les 2 cadrans indiquent à peu près le même index.
Voilà donc un problème résolu.

Pendant que j'y suis, je vais aller plus loin que la modification précédente. Vu que les secteurs 110V continus doivent être très rares sur Terre aujourd'hui, il y a de fortes chances que ce poste ne fonctionne que sur 220V.
Par conséquent, on peut se permettre de refaire un montage plus classique au niveau de la B442 :
- chauffage sous 4V
- polarisation négative de grille grâce à un potentiomètre

Même si la B442 n'est pas une lampe à pente variable, sa caractéristique comporte une courbure suffisante pour que sa pente varie un peu avec la polarisation :



Il suffit de déterminer expérimentalement la fourchette de valeurs de tension de polarisation qui permettent à la B442 de fonctionner normalement.
Après quelques tâtonnements, voici le montage que j'ai fait :



La chaine de chauffage est devenue "normale" : tous les filaments sont en série, donc chauffés en 0,1A. Seule la B543 a conservé sa R19 qui permet, je le rappelle, de compenser les courants cathodiques des 2 autres lampes qui viennent se superposer sur le courant de chauffage (10mA environ)
Les valeurs de tensions butées que j'ai déterminées expérimentalement sont -3,5 et -8V environ. Pour faire la tension de polarisation de grille comprise entre ces 2 valeurs, il suffit d'un potentiomètre avec 2 butées, câblé sur une tension négative (inférieure à -8V)
La seule tension disponible est celle qui est présente sur le pôle - du secteur (avant la self d'éagalisation donc).
Un condo de 100nF est nécessaire pour bien découpler cette tension de polarisation


La réalisation pratique ne présente pas trop de difficulté :


Entouré en jaune, le pôle - du secteur (-21V). En rouge, le point relié au -filament de la B442. Le fil violet va vers le point froid de la bobine S567




Le fil violet, soudé sur le fil 4 (en jaune). Les 3 fils de R21 sont dessoudés, R21 est inutile.


Résultats :

Et bien, c'est parfait : le réglage est tout à fait facile, on utilise quasiment toute la course du potard.
On peut donc, si on le désire, appliquer cette modification qui rendra le fonctionnement du poste plus simple.

Mise au propre de cette modif :

Il faut intervenir sous le châssis et au niveau de R21. Voyons d'abord ce qu'il faut faire sous le châssis :


Le fil venant de R21 qu'il faut déplacer

Ce fil doit être dessoudé du plot commun aux C4/C5/C6/C8 et ressoudé sur R14.
En rouge, le fil d'origine. En bleu, une rallonge car le fil rouge ne sera pas assez long. J'ai prévu la possibilité d'ajouter une résistance (R) au cas où, cela permettra d'ajuster la course du potard (et on verra que ça sera utile)

Voyons ce que ça donne :


Le fil est déjà dessoudé. (attention les photos sont dans l'autre sens par rapport au plan précédent !)




Le fil est rallongé jusqu'à arriver près de R14




Un souplisso est glissé sur le fil pour cacher la soudure, puis l'extrémité du fil est soudé sur R14

C'est tout ce qu'il y a à faire SOUS le châssis.
Voyons ce qu'il faut faire du côté de R21 :


Cette photo montre comment le potard sera relié aux fils existants.
Entouré en jaune : les 3 fils à souder. La croix indique le fil inutile.
Bien sûr, on va mettre ça au propre ...



Les résistances butées et le condo sont soudés directement sur le potard. Attention, j'ai mis une 56k au lieu d'une 68k indiquée sur le schéma, ce n'est pas très important ...




Le fil inutile a été relié au fil 2, sur l'extrémité du potard (c'est mieux que de le laisser en l'air)
Le fil relié au curseur, sous souplisso vert, est le fil 4, allant à la bobine S567
Le fil sous souplisso orange à gauche a conservé sa position d'origine : il est soudé sur l'autre extrémité du potard




L'équerre est refixée au châssis, et le potard à l'équerre. L'axe du potard est trop long, il faut le couper et aussi lui faire une rainure





La rainure est faite à la Dremel; il faut essayer d'insérer un bouton. Entouré en jaune : le bouton est en butée, il reste trop d'espace à mon avis





La rainure est rallongée, le bouton peut aller plus loin sur l'axe.

Voilà, la modification est effectuée. Une petite vérification de fonctionnement : parfait, le réglage est bien plus progressif
Pour finir ce paragraphe, voici un plan du dessous réatualisé, figurant les résistances R14-15-16-22 à leur place, contrairement à la version d'origine :