Il est fort possible que j'alimente ce poste directement en continu, cependant, il sera intéressant de l'essayer sur le secteur alternatif, en ajoutant un pont de Graetz simplement (dans la fiche secteur par exemple). Dans ce cas, la self d'égalisation s'impose.
D'autre part, la self de filtrage HT est indispensable aussi si on ne veut pas récupérer une ronflette désagréable.
Comme ces selfs sont absentes, je dois en refabriquer. Voici leur fabrication :

Self S1/S2
J'ai mesuré la résistance des 2 enroulements sur la self du châssis #40324 : 11 et 15 ohm.
D'autre part, en mesurant les dimensions du fer, j'en ai déduit les caractéristiques des 2 enroulements. La plus grande contrainte étant les dimensions mécaniques, ainsi que les entraxes des fixations (encore que je serais sûrement obligé de repercer le châssis ...)

Voici les détails de fabrication

08 : perçage de 2 trous supplémentaires et aussi de ceux qui étaient taraudés, le montage se fera par boulonnage (dia perçage = 5 mm)


09 : repose de la self S1/S2 sur colonnettes :




Self S3
Sur le châssis #40324, la self S3 présente une résistance de 300 ohm, ce qui indique une self assez standard, qui doit être prévue pour le courant HT du poste de l'ordre de 40 mA.
010 : fabrication de la self
Voici les détails de fabrication

011 : repose de S3


notez les 4 pattes de fixation par dessus S1/S2 : ce sont des tôles I de 60 mm de long, contre-coudées. Notez aussi les écrous moletés qui permettront le démontage rapide au cas où ...

C'est parti pour le recâblage !
J'ai décidé de ne pas réutiliser les fils d'origine, d'autant que pour décâbler, j'ai du en couper.
L'intensité de chauffage étant de 180 mA, inutile de réutiliser du fil aussi gros que celui d'origine. J'ai pris du rigide de 0,7 de diamètre.
012 : installation d'un pied pour supporter horizontalement le châssis à l'envers (vissé sur une des tiges filetées de fixation de S1/S2)


013 : soudage du circuit de chauffage à partir de S1/S2.


014 : soudage de la connexion + entre S2 et S3

L'inter M/A est HS, il faut le réparer; le potard est à vérifier. L'inter de gain semble en bon état, mais une petite vérification n'est pas de trop ...
Potentiomètre R21

015 : mesure du potard R21 (500k normalement) : plus de 3 Mohm ! Je décide donc le changer.
016 : dépose de R21


l'axe est percé d'un trou qui reçoit une goupille. Ce trou est à 15 mm envion du plan de fixation du potard.
017 : préparation d'un nouveau potard de 470KB (LOG), perçage du trou

l'axe doit être recoupé à environ 5 mm du trou !

018 : pour éviter que le potard ne glisse, la rondelle doit être installée ainsi :


019 : orientation du potard


020 : pose de la goupille


021 : repose de la vis


022 : agrafage du ressort sur la goupille


023 : soudage du boitier du potard à la masse


Inter M/A

Les contacts sont complètement avachis et tordus au point que parfois les plots tournants se coincent. Il faut donc démonter tout ça ...
024 : perçage des rivets


025 : passage à l'acide et polissage des contacts, recambrage


026 : repose par boulonnage des contacts

027 : nettoyage complet à l'essence F, lubrification, vérification du fonctionnement mécanique : OK

inter de gain

028 : pulvérisation nettoyeur contacts, vérification résistance : OK

repose de l'ensemble
029 : câblage du câble secteur


030 : câblage de C56 et de 2 fils de départ vers les selfs


031 : pose de l'ensemble inters/potards (sans trop serrer les entretoises) et de C56 (sans serrer le boulon)


032 : pose du plot de maintien du support d'ampoule de cadran :


la vis et la rondelle sont provisoires, elles fixeront plus tard C55

033 : soudage des 2 fils sur S1/S2


034 : passage du câble secteur par le trou du châssis et fixation sur une colonnette de S1/S2


Essai d'alimentation

035 : Installation des ersatz, et d'une ampoule 24V/5W pour L7, alimentation : 210V DC
L'essai consiste à simplement vérifier que l'on obtient les bonnes tensions de chauffage sur les filaments de chacun des ersatz de lampes (car je n'ai pas de lampes d'origine !)



L'essai est concluant : l'inter M/A fonctionne parfaitement, chacun des ersatz de lampes est chauffé sous 18 à 20V . L'ampoule d'éclairage de cadran est alimentée par 12-13V environ, l'ersatz de la régulatrice 1928 a 90-100V à ses bornes. Près de 5V en tout sont perdus dans S1/S2. Donc, tout va bien pour l'instant !

036 : Repose de C50 après polissage du boitier. Ce condo a déjà été rénové : on voit bien que le sertissage a été refait manuellement. J'ai mesuré ce condo :

48µF au lieu de 50, c'est parfait

037 : mesure de C1 : 3,8µF (au lieu de 4). Mesure de son isolation sous 250V : Ifuite < 1µA , donc OK


038 : repose de C1 après polissage du boitier

Les cavaliers de maintien ont été faits à partir de rondelles pliées et coupées

C'est le dernier composant à installer sur le châssis ...
039 : vérification de la résistance de S21 (entre les 2 fils)


040 : vérification de la résistance de S20 (entre la cosse et le fil court)

Bien entendu, si on mesure la résistance entre la cosse et le fil long, on doit trouver la résistance des 2 bobines en série, donc la somme des résistances trouvées avant :


041 : Comme les résistances sont correctes (les valeurs nominales sont comprises entre 350 et 430 ohm), il est inutile d'ouvrir le boitier. On peut donc le reposer en l'ayant nettoyé et poli à la laine d'acier :


Voici donc tous les composants installés sur le dessus du châssis, il reste encore pas mal de travail ...