Suite de la restauration
Il reste maintenant à vérifier et à réparer certaines choses.
Ces fils sont abimés, au point où du chatterton avait déjà été mis. En l'enlevant, on découvre le fil intérieur à nu: D'autre part, C19 est à changer. Il faut couper les fils blindés tout juste à la bonne longueur pour que leur cheminement soit correct: ni trop court, ni trop souple. Un bout de fil de cuivre soudé sur le fil de masse permettra de maintenir une extrémité des 2 blindés. C19 est soudé sur la prise HPS et au premier blindé puis un bout d'isolant récupéré est installé pour cacher la boudinette A l'autre bout, l'âme du blindé est raccordée au potentiomètre, la tresse à la masse. Le 2° blindé est raccordé également à la prise HPS, mais sur le +HT. L'autre bout au potentiomètre, la tresse à la masse aussi puis les 2 blindés sont assemblés avec un ruban d'alu adhésif, à trois endroits pour les maintenir en position
Une mesure indique qu'il est correct : 16 ohm au minimum, 670 ohm au maximum et la variation est continue, sans à-coups. Donc rien à faire de ce côté là.
La mesure donne 650 ohm pour R10 et 900 ohm pour R5 au lieu de 500 ohm. Je décide de les changer. En essayant de les dessouder, le sertissage d'un des embouts s'en va ! voilà qui explique les mauvaises valeurs. Et les 2 résistances sont dans le même état. Il y a des chances que toutes les résistances soient comme ça... J'en profite donc pour mesurer:
Bilan : il y a juste les 2 résistances de cathode de 500 ohm et celle de grille, 1M à changer. Je profiterai d'être dans ce coin pour changer également les condos C5, C6, C7, C29 et C30. Les résistances ont été refabriquées comme les premières. j'ai utilisé une queue de composants pour tracer le marquage, c'est plus fin, non ? Quant aux condos, j'en avais fait en plus, au cas où ... 34) souder C29 sur l'écran de L2 et la masse 35) souder ensemble R10 et C7. Le point commun à la cathode de L2, le 2° fil de C7 à la masse, le 2° fil de R10 à la boudinette 36) souder C6 à l'écran de L1. Laisser en attente 37) souder ensemble R5 et C7, faire comme pour R10 et C7. 38) souder C30 sur une des bornes filament de L1, relier tous les fils des 3 condos à la masse 39) souder R7 sur la grille de L1 et à la boudinette de la ligne de CAG 40) souder C24 sur cette boudinette et à la masse 41) souder C8 42) souder C23 entre la masse et le point chaud des transfos HF Voilà, les composants qui devaient être changés le sont. Il reste d'origine, les résistances: R1, R11, R4, R2, R9 et R12. (je les ai vérifiées) et les condensateurs: C1, C2, C3, C27 et C9 que je n'ai pas vérifiés... mais qui ne sont pas critiques, à moins d'être carrément en court-circuit. Il reste à remonter la prise d'antenne et son blindage. D'abord la tôle puis la prise avec les composants d'origine câblés dessus (C27 et R1) Il faut enfin faire passer le câble allant à la première bobine dans les découpes du châssis en passant contre les fils de masse des condos de L1
En général, arrivé à ce point, je ne peux pas m'empêcher de faire un essai. En effet, le châssis est fini de rénovation, donc... Il suffit de remettre des lampes et de brancher un haut-parleur et une antenne, alors, pourquoi se priver ? Première chose à faire, vérifier les lampes. La E463 et la 506 sont bonnes, puisque je les ai empruntées à un autre poste. La AB1 sera vérifiée sur le poste Les AF2 et la E446 sont passées au lampemètre: une des AF2 donne 2,8 mA, l'autre 3,3 mA -au lieu de 4,5 mA au point de repos Metrix- ce qui indique qu'elles sont un peu fatiguées... la E446 donne 1,6 mA -au lieu de 3 mA- elle aussi est fatiguée. Bon, je verrai bien. Le mieux pour l'essai est de poser le châssis verticalement: de cette manière, il est stable, et aucune lampe n'aura à souffrir. Le châssis et son câblage est accessible pour prendre des mesures. Pour mesurer les tensions, le - du voltmètre est simplement connecté à la masse Voici une autre vue où l'on voit que le HP outillage est connecté simplement sur la prise HPS et l'antenne est pincée sur la connexion d'entrée. Prêt à faire feu..... et bien voilà, ça fonctionne mais faiblement... potentiomètre à fond, le niveau est faible Je tâte toutes les lampes, surtout la AB1 que je n'ai pas testée...en y touchant, le niveau devient tout à fait correct ! Autrement dit, il y a un mauvais contact ou bien, tout simplement, elle était mal embrochée. Toujours est-il que maintenant, le poste fonctionne parfaitement bien en GO. En PO, il semblerait qu'il y ait mauvais contact dans les commutateurs... un coup de bombe contact, et tout va bien. J'ai relevé les tensions principales: relevé des tensions cette mesure est importante car elle sert de référence pour la suite. En effet, il est possible que pendant les essais, des pannes apparaissent; avec ces tensions de référence relevées pendant le premier essai fonctionnel, je pourrais réparer plus facilement. Et même si aucune panne n'apparait, elles pourraient servir un jour !
A l'origine cette ampoule est une 4V/0.5A Voici comment en refaire une de même luminosité et de mêmes dimensions mécaniques (ou du moins qui peut se monter sur le support d'origine) J'ai choisi de prendre une ampoule de 3,6V 1A et un bout de tube de cuivre de diamètre 14 il faut commencer par percer 2 trous pour les baïonnettes Les baïonnettes sont de simples vis laiton de 2mm coupées à la bonne longueur puis soudées sur le tube sur l'ampoule, il faut souder un bout de fil résistif de 2 ohm environ, prolongé par un fil rigide le tout étant isolé par un souplisso et enroulé autour du culot du chatterton est enroulé sur le haut du culot et un bout de vis comportant la tête (fraisée) est soudé sur le contact central de l'ampoule puis l'ampoule est insérée dans le tube le fil est soudé sur le tube puis de la résine est coulée dans le tube après durcissement, l'ampoule est terminée ! La voici montée sur le poste
Parfois, dans le stock, on trouve juste la pièce qu'il faut ! voici l'axe prolongé en utilisant un manchon fait juste pour ça... il y a 2 goupilles, il suffit alors de percer les 2 axes. L'axe prolongateur est en acier, récupéré sur un vieux potard et coupé à la bonne longueur (calquée sur l'axe du poatrd de tonalité)
Cables Hp et secteur, caisse et fin de la restauration