Pour nettoyer, il faut débrancher le HP du châssis; il suffit de dessouder les 3 fils sur le transfo :


il faut aussi débrancher les grosses bobines en dessoudant les 4 fils :


le fil d'antenne qui part des bobines doit être dessoudé du châssis, au niveau du compartiment d'antenne :


une fois ces 3 éléments séparés, il est plus facile de tout dépoussierer sans risquer de rompre des fils ou des soudures; voici le châssis tout propre :


et le HP et les bobines :


en nettoyant le châssis j'ai trouvé un morceau de la caisse, coincé dans le mécanisme de commande des CV; c'est un coin qui comporte une des languettes de fermeture du panneau arrière :

Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de procéder différement. Je vais essayer le récepteur sans rien faire au préalable. Pas de changement de composants systématique, pas de mesures, rien. Je branche et j'observe.
Cette façon de faire doit s'accompagner de précautions tout de même. On risque le flash.. Mais elle a un avantage, c'est qu'elle permet de constater des pannes et d'y remédier.
Voici le châssis prêt à être essayé. Je n'utilise pas son HP, mais un HP d'atelier. De même, je branche le secteur directement sur le câble sans passer par les bobines. L'antenne est branchée à l'endroit prévu :


Le répartiteur a été mis en 240V (oui quand même...je ne pousse pas le vice à le laisser en 120V !) :


j'ai retrouvé des lampes en stock, mais j'ai mis l' ersatz de E463 fabriqué lors de la remise en route du 638A. J'ai aussi installé un ersatz de 506 qui a ceci de particulier, c'est qu'il est auto-protégé : il comporte une ampoule qui sert de ballast au cas où le premier condo de filtrage s'envoyait en l'air :


Le support libre est le strapontin de la E438 de commande de l'indicateur à ombre; pour l'instant, inutile de la mettre.
Justement, du côté de l'indicateur à ombre, il faut faire attention aux fils et à la résistance de 10k, en l'air, qui en plus est dessertie :


deux belles AF2 dans l'ampli HF :


une AB1 et une HP4101 à la place de la E446 :


le châssis est posé à l'envers, en écartant les fils de l'indicateur pour ne pas risquer le court-circuit :


sur le côté, on distingue l'ampoule de l'ersatz de 506 qui sera un bon indicateur du courant de sortie du redresseur :


En marche normale, le filament rougit à peine. En cas de surconsommation du poste (par exemple si les condos de filtrage fuient), il s'allumera plus, voire même carrément très fort si le condo est en court-circuit.

C'est parti ! Je branche ... 30 secondes plus tard un gros ronflement apparait et 10 secondes plus tard...je reçois France Inter très ronflé, très peu puissant (il faut pousser le potard de volume à fond).

Donc :
Fort ronflement et manque de puissance

Je mesure quelques tensions :
- Sortie valve (HT0) : +213
- sortie self (HT1) : +200
- alim E446 (HT2) : +135
- tension écrans (HT3) : +80
- alim HF (HT4) : +199
- cathode E443 : +10
- grille E443 : +1,6
- cathode E446 : +1,1
- écran E446 : +32
- anode E446 : +95
- CAG (grille E438) : -3
- cathode AF2 #1 : +2
- cathode AF2 #2 : +1,2

en touchant par mégarde C25, j'ai pris un coup de jus ! en fait j'ai touché en même temps C25 et la tôle qui se trouve à côté. Pourtant, C25 est à la masse...je msure la tension entre le corps de C25 et la masse : variable, de +4 à +180V. D'ailleurs en titillant C25 (sans toucher en même temps à la masse !) le ronflement varie d'intensité.

Donc :
mauvais contact entre C25 et le châssis

Cependant, en reliant son corps à la masse avec un fil, le ronflement ne disparait pas.

Quelques commentaires au vu des tensions relevées :
- la tension positive sur la grille de la E463 dénote une fuite de C13 (panne classique)
- la HT assez faible dénote un mauvais filtrage et/ou une surconsommation
- la CAG dénote un ampli HF correct ainsi qu'une bonne détection
- les tensions de cathodes des AF2 dénote de bonnes lampes bien polarisées
- la tension sur l'anode ainsi que HT2 sont trop faibles(fuite de C15 ?), ce qui pourrait expliquer le manque de puissance.

La panne principale étant un ronflement énorme, l'idée première est de changer les condos de filtrage. Avant, on peut s'assurer qu'ils sont HS. Voici quelques oscillogrammes relevés, qui vous montreront qu'un oscilloscope est bien utile, même pour vérifier une alimentation.

Condos C25 et C26 d'origine :
Composante alternative sur C26 (HT0), sortie de la valve :

la résiduelle n'est plus une résiduelle : elle fait carrément 300V càc ! C26 doit être complètement sec
Composante alternative sur C25 (HT1), sortie self :

C'est un peu mieux, "seulement" 200V càc... C25 n'est pas mieux, complètement sec !

J'ajoute alors en volant un condo de 10µF (seulement) en parallèle sur C26 (HT0):
Composante alternative sur C26 (HT0) :

la résiduelle est beaucoup plus faible : 15V càc au maxi, avec de la modulation qui dépend de la position du potard de volume autrement dit de la consommation de la E463, ce qui est normal. C26 est donc bien mort
Voici la composante alternative sur HT1 :

la résiduelle moyenne est identique, par contre la modulation BF est importante, ce qui est logique si C25 est sec

J'ajoute un second 10µF en parallèle sur C25 (HT1):
Voici ce qu'il reste sur C26 :

la résiduelle est de 15V càc sans aucune modulation BF, ce qui est correct et qui sera surement diminué lorsque j'aurai remplacé C26 par un condo neuf de 32µF.
Enfin, voici ce qu'il reste sur C25 :

la résiduelle est nulle, il ne reste que la modulation BF, ce qui est tout à fait normal. Cette modulation sera encore diminuée avec un condo neuf de 32µF.

Voici comment j'ai installé provisoirement les deux condos. Il faut faire attention à ne pas faire de court-circuit, les tensions sont élevées dans le coin!


Maintenant que le problème de filtrage est bien visualisé, on peut aussi relever les tensions et là encore, les différences sont notables et permettent donc à l'avenir, d'en déduire l'état des condos de filtrage (entre parenthèses, les valeurs mesurées sans les condos):
- Sortie valve (HT0) : +262 (+213)
- sortie self (HT1) : +245 (+200)
- alim E446 (HT2) : +169 (+135)
- tension écrans (HT3) : +99 (+80)
- alim HF (HT4) : +244 (+199)
- cathode E443 : +11,5 (+10)
- grille E443 : +3 (+1,6)
- cathode E446 : +1,3 (+1,1)
- écran E446 : +38 (+32)
- anode E446 : +120 (+95)
- CAG (grille E438) : -4,1 (-3)
- cathode AF2 #1 : +2,6 (+2)
- cathode AF2 #2 : +1,4 (+1,2)

On peut voir que toutes les tensions sont affectées, sauf peut-être la tension de cathode de la E463 car l'autopolarisation régule la consommation.
A noter que la fuite de C13 est encore plus évidente : il y a +3V sur la grille de la E463. Le son est nettement amélioré car la E446 est maintenant bien alimentée (120V sur l'anode), mais le potard de volume est très sensible : en y touchant à peine, le son disparait / apparait, donc :

le potentiomètre de volume est HS

Ces condos sont des électrolytiques, autrement dit, le diélectrique est liquide; d'ailleurs normalement, on entend un bruit liquide quand on les secoue. Voici une méthode pour conserver le look de ces condos.
D'abord, déposer le condo C26 (deux vis) :

Notez le fil du "+" qui est soudé sur le sertissage de la résistance de 10k de l'indicateur (enrouré en bleu).
Il suffit de déboulonner la cosse sur la borne du condo, et de dévisser le gros écrou pour libérer C26 de son équerre-support. Pour C25, c'est plus compliqué : il n'y a pas de place pour pouvoir dessouder les 3 fils qui aboutissent à son plus, le mieux est carrément de couper. Une fois dévissé le gros écrou, C25 peut être déposé :

Notez les traces d'oxydation sur le châssis : voilà qui explique les mauvais contacts de masse ...
Tout d'abord, scier le tube tout en haut :


Il faut faire ça au-dessus d'un récipient, le liquide n'est pas très agréable ...
Normalement l'électrode positive est soit boulonnée, soit sertie sur le pied isolant, donc facile à enlever :


voici les tubes et les chapeaux nettoyés :


Pour faire 32µF, il suffit de mettre en parallèle un condo de 10 et un de 22µF, isolés à 450V. Notez les deux grosses rondelles récupérées sur deux vieux condos HS :


On coupe leur oreille et on leur soude un fil rigide; ce sera la prise de contact du "-":


on perce un trou dans l'embase isolante et on y fait passer le fil :


on tire le fil au maxi, afin que la rondelle soit bien plaquée sur le tube :


puis on coupe deux tiges filetées M4 de longueur suffisante pour dépasser de 1 cm environ de chaque côté de l'embase; à un bout on soude un fil :


on enfile la tige à l'intéreur du trou central; elle est munie d'un écrou et d'une rondelle :


puis on boulonne. C25 est muni d'une cosse à souder car le câblage se fait par soudure, alors que C26 est connecté par boulonnage :


Puis on raccorde les condos aux fils. Attention aux polarités !


on emmaillote les condos pour ne pas risquer les contacts avec le tube :


on insère dans les tubes :


Puis on referme en collant. Il faut bien dégraisser. On peut utiliser du mastic de carroserier, ou de la colle thermo. L'avantage est que c'est démontable ..


et on refixe les condos sur le châssis :

Il suffit de le faire chauffer au décapeur: après quelques secondes, on tire sur une des pattes, et tout sort :


On conserve le tube et on y insère un condo neuf :


Il suffit de recoller à chaque bout. Normalement, le brai est resté sur un des bouts, et donc il n'y a que l'autre à remplir de colle. On peut noircir la colle si on veut.

Beaucoup moins drôle : Ce potard est fixé sur une équerre, tout est inaccessible, la place est nulle, tout s'enchevêtre, bref la zone.
Déjà il faut enlever :
- la tige de contrainte du châssis qui passe juste au-dessus du potard
- les 3 composants qui sont juste au-dessus (R19, R27 et C17)
- les deux vis de fixation

Evidemment, une des vis est complètement rouillée ! Je dois meuler :


Il faut débrider l'axe en dévissant un peu les deux vis situées à l'avant :


Puis on desserre la grosse vis de la bague de maintien de l'axe (attention, il y en a une plus petite !) et dessouder les fils arrivant au potard :
- la masse
- C10
- R26 et le fil qui va au commutateur PU/radio
- un autre fil de masse

Voici l'espace libéré une fois le potard enlevé :


Entouré en rose, C25, en bleu C13, tous deux rénovés.
Voici la vis de maintien de l'axe sur le potard :


et voici la vis rouillée, impossible à desserrer :


Un coup de dégrippant et ...

.... rien à faire ! Pas d'autre solution que de percer la vis et de retarauder à M3 :


Maintenant, il faut ouvrir le potard. Enlever l'équerre d'abord :


puis le capot; pour cela, il faut à l'aide d'un tournevis soulever la tôle aux 4 endroits où elle a été rabattue pour la fermeture :


On découvre le curseur :


pour l'enlever afin d'accéder à la piste, il faut enlever la bague de l'axe, en desserrant la petite vis :


le curseur peut alors s'enlever et voici la piste :


qu'il faut nettoyer. J'ai utilisé de l'essence F, puis, au moment du remontage du curseur j'ai aspergé un coup de bombe contact. Avant de remonter l'axe et de reposer le potard, il faut faire un essai en "volant": en effet, inutile de tout remonter si la piste est abimée. Voici le potard en volant, recâblé provisoirement :


Résultat de l'opération : ça fonctionne ! Plus du tout de crachouillis, le réglage est progressif, tout va bien.
Il n'y a plus qu'à remonter l'axe et refixer l'équerre-support ...

tout d'abord, remonter le potentiomètre sur l'équerre, sans oublier l'écran métallique sur le côté :



puis refixer l'ensemble sous le châssis mais sans trop serrer les 2 vis afin de laisser du "mou" pour remettre l'axe :


remettre l'axe, serrer la vis de la bague, resserrer les 2 autres vis et souder les composants; voici le potard remis en place, le câblage refait :