Vu le peu de composants qu'il restait sur le châssis, il est tout à fait raisonnable de le repeindre (j'ai fait déjà pire ...).

Quelques photos vont me permettre de "mémoriser" les orientations des supports de lampes et des prises arrière avant de tout enlever :




J'ai aussi fait une photo du papier de repérage des lampes car il faudra que je le refasse :


Une fois les supports de lampes et les 3 prises arrière dérivetées, des vis ont été installées dans chaque trou pour préserver les filets.
J'ai utilisé une bombe de gris martelé :


Il n'y a plus qu'à enlever toutes les vis une fois la peinture bien sèche :



et à reposer les supports de lampes et les prises arrière après nettoyage :


J'ai mis une cosse à souder à un des boulons de chaque support : ainsi, je pourrai raccorder une des bornes du filament à la masse facilement.

A l'origine, les étages HF et BF étaient cloisonnés pour éviter les couplages néfastes. Bien sûr, je n'ai plus ces blindages, il faut donc que je les refasse !
Il faut utiliser de la tôle de fer de 5/10 mm d'épaisseur afin d'avoir un bon blindage.

Il y a 4 pièces de tôle à fabriquer :
- pièce A : sa longueur est égale à la largeur du châssis, elle sépare L4-L5 (BF) de L1-L2-L3 (HF) et supporte la plaquette de composants
- pièce B : plus courte, elle a une longueur de 120 mm; elle sépare les connexions d'entrée antenne des étages HF
- pièces C et D, quasiment identiques, elles entretoisent les pièces A et B, leur longueur est de 142 mm et séparent les étages HF entre eux.

La largeur de ces pièces est de 58 mm environ afin qu'elles ne dépassent pas du châssis (dont la hauteur est 60)
Les pièces sont percées de passages de fils, elles sont assemblées entre elles par rivetage, formant un ensemble qui sera fixé au châssis par 5 boulons M4 et une vis M3 (une patte est ajoutée en bout de la pièce B.


en vert : les rivets borgnes, en rose : la patte de fixation

D'autre part, les pièces C et D sont percées pour la commande de volume R12 et 2 boulons d'entraxe 130 mm sont installés sur l'axe de la pièce A faisant office de supports pour la plaque de composants :

en vert : les trous de passages de l'axe de R12, en rose : les boulons supports de la plaque de composants
Les faces des rabats qui seront en contact avec le châssis n'ont pas été peints afin d'assurer de bons contacts de masse. De même, les zone de contact correspondantes sur le châssis ont été bien poncées.

Voici l'ensemble fixé sous le châssis:



le coin de la pièce A a été coupé pour épouser la découpe du châssis pour le logement éventuel du HP


en jaune : l'axe de la commande de volume

Voici le plan des cloisons :


et les plans des pièces :




PDF à télécharger

A l'origine, la commande de gamme et la commande de volume étaient coaxiales : L'axe de gamme commandait des galettes de commutation dans chacune des alvéoles HF cloisonnées, le potard de volume étant tout au bout.
Je ne vais pas refaire la même chose, voici ce que je vais faire :

- L'axe central commandera le potard de volume qui sera à peu près à la même place qu'à l'origine. Il faudra donc un axe assez long
- sur cet axe sera enfilé un tube muni d'un bras qui commandera une bielle qui elle-même commandera l'axe d'un commutateur 4 positions qui sera donc déporté.

Voici une ébauche du principe :


Principe que j'ai déjà utilisé pour le prototype de superhétérodyne MONOPOLE sur batteries

D'autre part, la commutation de gamme PO se fera par relais ILS. L'avantage est qu'on minimise ainsi les connexions, les ILS pouvant être soudés directement sur les bobines HF. Autre avantage : plus de mauvais contacts.

Voici le principe électrique de cette commutation :


La position "PO" du commutateur alimente 4 relais en parallèle.(entourés en rouge)
A noter qu'on en profite pour commander la fonction PU de la même façon avec un relais ILS. (entouré en vert)

D'autre part, en position PU, il est inutile de chauffer les lampes HF; les 2 autres galettes du commutateur se chargent de faire la commutation des deux lignes de chauffage :


Cette adaptation est un plus par rapport au schéma d'origine, mais elle n'est pas obligatoire. Par contre, celle concernant la commutation de fonction est quand même bien pratique du point vue simplification de câblage !

Voici donc les étapes de construction de cette adaptation :

montage du potard R21 (rose), d'un palier (jaune) qui n'est autre qu'un canon fileté récupéré d'un potard HS, et rallonge en tube de 6-8



La rallonge est goupillée sur les 2 axes de 6


perçage du trou de fixation du commutateur (diamètre 10 mm)



fixation du commutateur



Embiellage de commande

Essai de rotation :





Pose des boutons concentriques :

L6 était installée sur une sorte de strapontin en bout de châssis, il faut que je crée également.
Ce mini châssis supporte donc le support de L6, mais aussi le potentiomètre de tonalité R16.

Voici son plan :


Cette pièce de forme en L, vient se visser sur le châssis par 3 vis, d'où les pattes prévues dans son patron.
Je vais devoir fabriquer un support européen 6 broches (en rouge sur le plan)
Le trou de diamètre 10 sur le rabat accueillera le potentiomètre de tonalité.

Voici la fabrication de ce support :


Montage à blanc de la pièce fabriquée



traçage pour découper le passage du HP dans la continuité de la découpe du châssis



Pièce terminée, bonne à peindre



Montage définitif sur le châssis



Vue générale du châssis équipé de la plaque support de L6

Il faut maintenant fabriquer le support européen 6 broches. Voici les étapes de sa fabrication :

Découpe de 2 disques en PVC, percés suivant un gabarit. Découpe de 6 douilles de 20 mm de long dans du tube laiton 3-4



soudage d'une bague formée de 2 tours de fil 5/10 étamé. L'écrou est la cale de gabarit



Les 6 douilles munies de leur jonc d'arrêt




Après bombage d'un des disques, fixation de ce disque par boulonnage (avec rondelle éventail en dessous du châssis)



Un 3° boulon est installé dans le trou central du disque pour rigidifier l'ensemble



Pose des 6 douilles dans les trous



insertion du second disque par dessus les douilles (qui se trouvent donc prisonnières grâce aux jonc d'arrêt soudé)



vissage des 3 écrous



vérification de l'affleurement des douilles : ok

Pendant que je suis du côté de L6, j'en profite pour installer R16 (47kohm loi A) :


J'ai raccourci son axe et posé un gros bouton (je fais les fonds de tiroirs ...):


ça commence à avoir de la gueule, non ?

Là, je n'ai rien à refaire, puisque j'avais les 3CV avec le châssis. Il me suffit de les refixer sur le châssis. Auparavant, j'ai rallongé les connexions qui avaient été coupées très court :

entouré en rose : des boudinettes pour souder le fil sur le point chaud, en vert : les prises de masse

Puis j'ai peint la tôle en noir satiné. Le bloc est alors introduit dans la tôle de façon à ce que les 2 axes s'emboitent dans les trous avant :


la tôle arrière est vissée et la plaquette de blocage aussi (entourée) :


L'ensemble est vissé sur le châssis :

2 vis M4 à l'avant



2 autres vis M4 à l'arrière

La plaque de commande est vissée sur l'avant (4 vis M4 + rondelles) :


En haut, une entretoise nylon maintient un certain écartement par rapport à la tôle :


Enfin le cadran est fixé (3 vis), emboité entre les rondelles de friction (entouré) :


Voilà, normalement, j'ai tous les composants et le châssis est prêt à être recâblé :