Rénovation de la caisse et du HP
Le cadre est caché dans une boite carrée à coins coupés. En enlevant les 16 vis du couvercle, on découvre le bobinage: 20 tours, dont la surface moyenne est de 480 cm² environ. On remarque également qu'il y a 3 contacts: - un tout en haut correspondant à la fin du bobinage et qui est relié au piton supérieur. - un en bas, central, correspondant au début du bobinage, relié au piton inférieur. - un en bas, repris sur 2 tétons, correspondant quasiment à la fin du bobinage, en fait à 1,5 tours de la fin. Seuls les 2 derniers contacts sont utilisés, repris par les charnières de la porte. Les 2 pitons servent à accrocher le cadre à l'arrière du poste (encoches A1 et A2). Dans ce cas, tout le bobinage est utilisé, alors que par les charnières, le bobinage utilisé comporte 1 tour et demi de moins (sûrement pour compenser la longueur des fils ?) Le contact central, en forme de cuvette, vient toucher le plot central de la porte qui est relié à la charnière inférieure; les 2 contacts pointus, viennent toucher le contact circulaire sur la porte, lui-même relié à la charnière intermédiaire. Aucun contact ne passe par la charnière supérieure. Il convient de vérifier scrupuleusement ces contacts; en particulier les fils de liaison sont dans des rainures pratiquées dans le bois de la porte, cachées par de la cire. Les charnières elles-mêmes comportent des boudinettes de tresse qui permettent de relier électriquement les 2 pièces qui sont mobiles l'une par rapport à l'autre. La mesure de l'inductance du cadre a donné 115 µH, la capacité répartie étant de 40 pF environ. Avec le CV de 660pF maxi, celà donne une fréquence minimale d'accord de 560kHz, soit une longueur d'onde de 535 mètres. Calcul inductance L'accastillage du cadre et de la porte doit être démonté et nettoyé (acide, polissage...) J'en ai profité pour refaire les contacts de charnières. Il suffit de remettre de la tresse à dessouder autour de l'axe et de souder chaque extrémité à une des pièces de la charnière. On fait un tour et demi de tresse, et celà en position ouverte de la charnière. Ainsi, lorsqu'on referme celle-ci, la tresse est un peu plus longue mais ne bloque pas la fermeture. J'en ai profité également pour refaire l'encoche de verrouillage de la porte; il manquait une vis, et l'usure était telle que la vis restante ne tenait pas, la plaque ayant alors un jeu inadmissible. D'autre part, on voit nettement que les 2 vis ont traversé la cloison. J'ai donc refait 2 vis (en coupant à la bonne longueur 2 vis neuves), et j'ai posé la plaque sur un lit de pâte à bois; ainsi, elle se trouve mieux fixée. Cette pâte à bois doit être teintée pour passer inaperçue. Puis j'ai recollé un petit bout de placage sur la boite du cadre qui avait sauté (colle à bois) Il suffit alors de poncer les parties en bois et de finir à la laine d'acier; une couche de vernis incolore satiné terminera la révision du cadre et de la porte. Une fois le vernis sec, il faut remonter les pièces métalliques, en particulier les charnières auxquelles il faut souder les fils de liaison (en dessous).
J'ai donc voulu le vérifier à l'aide d'un générateur, et là, surprise: rien de rien ! En mesurant de nouveau sa résistance, je trouve l'infini ! Et la cause est là, évidente: lors du desserrage des connexions, j'ai du forcer, et un des 2 boulons tourne tout seul, autrement dit, j'ai coupé le fil de raccordement interne ! Je suis donc bon pour démonter le moteur... J'ai d'abord enlevé les 2 amortisseurs, qui sont en fait formé de 2 disques en caoutchouc chacun, et d'une grosse rondelle prise en sandwich entre les 2 et reliée au corps du HP grâce à une tige. Le 3° amortisseur ne comporte pas de rondelle, c'est la tige soudée sur le pavillon qui vient traverser un des disques de caoutchouc. Les disques font environ 6 mm d'épaisseur pour un diamètre de 38 mm. Le mieux est de les refaire en caoutchouc au silicone. Le moteur est vissé sur le pavillon, 2 joints fibre sont interposés. Pour démonter le moteur, je ne vois qu'une solution: dévisser le corps qui est formé de 2 pièces. Malheureusement, le premier essai est infructueux: grippage ! Je laisse donc la jointure des 2 pièces dans le dégrippant un certain temps... J'ai donc essayé de nouveau en utilisant une clé à filtre: Rien à faire ! j'ai beau m'exciter avec cette clé, le moteur coincé dans un étau, tout est bloqué. J'ai donc essayé de visser 2 boulons, afin, avec une barre métallique de confectionner une sorte de clé: et voilà le résultat: la fonderie d'aluminium n'a pas résisté ! Je décide donc d'ouvrir... pour celà, j'utilise un disque diamant sur une mini-perceuse: Comme je ne sais pas comment sont disposés les organes internes, j'y vais un peu au hasard; je découpe des arcs: en espérant toujours pouvoir faire tourner l'ensemble, mais rien n'y fait ! Je continue... et au bout du compte, j'atteins les raccords électriques des bobines: Pensant que les mauvais contacts se situent au niveau des 2 cosses, je décide de souder carrément 2 vis de laiton. Et effectivement, en faisant celà, j'obtiens bien les 2000 ohm, ouf !! Le remontage est assez simple: je recolle les morceaux à la colle cyano Et je comble les traits de scie de mastic de carrossier. Je vérifie la résistance: horreur, j'ai toujours le mauvais contact ! ce n'est pas possible.... je redémonte les morceaux, uniquement du côté des vis: Je scie un morceau supplémentaire pour decouvrir l'autre bout des cosses: et là, je constate que le contact se fait avec une soudure et un oeillet riveté. Il ne faut pas chercher plus loin, le faux contact est là ! Je soude les 2 oeillets, en insistant, le contact est rétabli. Je remonte tout, voici le moteur une fois réparé: Je mesure de nouveau la résistance :ok. Deux heures plus tard, je mesure la résistance: de nouveau coupée ! Je ne comprends plus trop... à moins que le problème soit tout simplement une des bobines qui se coupe par intermittence... Je fais un essai: je règle une alim à 100V et je mets en contact sur la bobine. En faisant ainsi, j'espère provoquer un petit arc électrique au niveau du mauvais contact qui va faire une mini soudure... Et ça marche: le contact est rétabli. Je vais tout de même surveiller ce moteur de HP: je sais maintenant qu'il risque de me causer des ennuis. En tous cas, ce n'est pas le fait d'avoir dévisser les 2 fils qui a provoqué ce mauvais contact, je crois que c'était inéluctable. Bon, si le problème se reproduit, il faudra que je me décide à démonter entièrement le moteur pour pouvoir accéder aux bobines, pour les refaire. Donc, à suivre...
La caisse de ce poste est faite en contre-plaqué. Elle a souffert de l'humidité, le placage se décolle sur le dessus et sur le haut des côtés. Le reste est dans un bien meilleur état, juste un peu décollé, sans plus. Pour refaire la caisse, il faut enlever tout: supports de poignées ainsi que le renfort intérieur qui se fixe sur les côtés les pattes taraudées servant à la fixation du châssis les contacts arrière du cadre (A1 et A2) la serrure de la porte arrière ainsi que les supports des batteries et le connecteur. Voici la caisse nue, prête à être rénovée: Vue de l'avant (en haut compartiment châssis, en bas compartiment HP) le côté droit L'arrière (compartiment des piles) le côté gauche le dessous (j'ai laissé les pieds métalliques) et le dessus a) réparation du dessus de la caisse Le placage du dessus peut déjà être enlevé complètement, il ne tient pratiquement plus. on découvre alors la 2° couche de placage à laquelle il manque pas mal de matière La première opération consiste à recoller les morceaux restants de la couche intermédiaire. Des pinces et des poids maintiennent les morceaux sous pression pendant la prise de la colle: Puis de combler les manques en collant du carton de 1 mm d'épaisseur. Il suffit de découper les formes des manques en conservant des joints de quelques millimètres. Un coup de rabot peut être nécessaire pour éliminer les bosses: Lorsque la colle à bois est sèche (1/2 heure environ), on peut mastiquer les interstices avec de la pâte à bois. Celle-ci doit être bien sèche pour pouvoir poncer. Ainsi, la surface est suffisament rectifiée pour pouvoir recevoir le placage. J'ai utilisé du placage thermocollant. Il faut découper une pièce légèrement plus grande que le dessus (1 ou 2 cm de plus) Puis il faut le positionner de telle manière qu'un bord franc soit en face avant Normalement, ce placage se colle au fer à repasser; mais au décapeur thermique ça va plus vite ! Il faut d'abord coller un bord, puis on déplace la chauffe vers l'autre bord. Moi, j'appuie avec un chiffon à l'endroit chauffé. Lorsque tout est collé, il faut couper les dépassements au cutter, sur l'envers du placage, en le posant sur une surface dure. Voilà ce que ça donne: Vue du coin: Puis il faut découper les 2 cercles de passage des supports de poignée. J'avais repéré les axes au préalable: ils étaient rigoureusement sur la médiane dans la longueur et à 94 mm des bords. 2 petites croix indiquent les centres La découpe se fait au cutter, en partant du centre, jusqu'à rencontrer le bord. Il faut vérifier que le support s'applique bien Voilà les 2 découpes réalisées: Le lendemain, il faut vérifier que le placage ne fait pas de bulles. En effet, après un certain temps de refroidissement, cela arrive. il suffit alors de rechauffer localement et d'appuyer fortement. Pendant une journée, il faut vérifier plusieurs fois et c'est seulement au bout de 48 heures qu'on est sûr du travail. Il vaut mieux perdre un peu de temps à ce niveau là, que d'être obligé de rechauffer une fois le vernis appliqué ! b) réparation des côtés Les côtés sont abimés en haut, près du dessus: Le placage se décolle, mais l'ensemble peut être conservé. Il faut donc fabriquer des morceaux de placage pour combler les manques. Il suffit de prendre la forme en posant une feuille de papier sur le manque et en griffonnant à l'aide d'un crayon à papier: Puis, à l'aide d'un cutter, on marque le placage en suivant la forme sur le papier. Le placage est découpé aux ciseaux, et ajusté pour épouser correctement le manque Lorsque la forme est bonne, on la colle. Il reste quelques manques qu'il faut mastiquer à la pâte à bois Une fois le ponçage effectué, on voit les raccords des pièces, mais vraiment peu c) réparation du reste de la caisse. En général, le reste n'est pas trop abimé. Il y a quelques endroits où le placage se décolle un peu. Quelques pièces de bois méritent d'être recollées également (tasseaux, cloison ...) Le collage se fait à l'aide de colle à bois; la presse est improvisée, il est bon de garder des transfos... Les coins sont aussi décollés. Pour les recoller, des serre-joints sont nécessaires La cloison est recollée aussi, il suffit alors de poser les transfos dessus pour le pressage durant la prise: La porte arrière n'est pas trop abimée, juste quelques rayures. Son côté intérieur est juste sale, il suffit de passer un coup de laine de verre. Attention à ne pas abimer l'étiquette métallique ni celle collée. La rénovation consiste à poncer légèrement le côté extérieur, en insistant cependant sur les rayures afin de les atténuer ou même, si possible, de les supprimer. Deux couches de vernis suffisent alors: la première en merisier, la seconde en chêne moyen. La grille du HP est un peu plus abimée: un coin est cassé et tordu. De plus, la toile est déchirée à 2 endroits, dont un vraiment visible. Elle est aussi très sale. La planche de contre-plaqué doit être recollée et redressée. Pour celà, il faut faire sécher la colle sous presse, contre une plaque métallique. La toile doit être décollée de la planche. Elle s'en va facilement, mais il faut tout de même faire attention à ne pas la déchirer plus. Une fois lavée, elle doit sécher à plat sur une feuille de papier. Malheureusement, en général, lorsqu'on lave ce genre de tissu, il rétrécit; et là, le morceau a perdu 2 cm sur la longueur ! Alors, il vaudrait mieux changer la toile. La toile d'origine est unie, mais on peut essayer des toiles à motifs, ou de couleur différente: sans que le résultat soit trop laid... De toutes façons, c'est vraiment un détail qu'on peut toujours changer plus tard. Il suffit de coller la toile à l'arrière de la grille, uniquement sur les bords (ainsi, c'est plus facile de l'enlever !) d) finition Lorsque le placage est terminé, ainsi que le masticage, il faut maintenant vernir. Tout d'abord il faut poncer l'ensemble de la surface au papier de verre fin, puis à la laine d'acier. La première couche de vernis teinte merisier est appliquée au pinceau. Le temps de séchage entre couches est à respecter. Voici la caisse vue par l'avant ne pas oublier de vernir 1 cm de retour, car le châssis et la grille de HP n'affleurent pas une fois en position La teinte n'est pas tout à fait la même que celle d'origine; voici la porte-cadre positionnée à côté de la caisse pour comparaison: Cependant, les teintes sont proches: Une deuxième couche de la même teinte va sûrement foncer. Il faut de nouveau poncer à la laine d'acier avant de passer la seconde couche. Finalement, une 3° couche de teinte chêne moyen permettra d'obtenir quasiment la même teinte qu'à l'origine.
Essais...