Remise en état partie 1
Dans ce chapitre nous allons voir la remise en état des condensateurs, des résistances, du potentiomètre et la self. Il y a un peu de travail. Tous les condensateurs papiers sont fichus. Certaines résistances nécessitent une remise en état. Le potentiomètre doit être démonté pour que je remette en état l'interrupteur secteur. La self est coupée (il me semble qu'elle ne l'état pas à la réception de la radio, j'ai du faire une fausse manipulation et l'abimer).
Démontage du chassis et nettoyage
Un bon coup de souflette s'impose.
J'en profite aussi au fur et à mesure du démontage de dérouiller les petits écrous et vis. Je rajoute aussi les cavaliers du sélecteur de tension. Tout est mis dans un bain de dérouillant, une solution un peu acide faite pour cela.
Le démonte la plaque qui maintient les 2 condensateurs chimiques et la self.
Je démonte le pot HF vertical. Celui qui contient les bobinages d'antenne avant la premiere lampe HF.
Je dessoude aussi les condensateurs papiers et le pot horizontal qui contient le transfo HF entre les 2 premières lampes HF. J'en profite aussi pour déssouder le bloc de condensateurs sous le chassis. Il contient 6 condensateurs.
On y voit un peu plus clair au niveau du chassis. Je vais le dérouiller un peu, mais bon, il est vraiment en sale état. Je ne les pas repeint. peut-être aurai-je dû ? Le petit pot ouvert à droit et le dernier transformateur HF. Le gtrou devant le chassis va me permettre d'accèder au commutateur de gamme qui est abimé. Il faudra aussi nettoyer le support de lampe cadran.
Les condensateurs
Inutile de dire que nécessairement (c'est quasiment le cas à chaque fois), le plupart des condensateurs papiers sont morts et fuyards. Quand aux condensateurs chimiques de l'alimentation, ils sont fichus tous les 2 et un est percé et à fait beaucoup de dégats.
Les pots sont bien oxydés, et un des condensateurs est troué à la base. Je n'y peux rien c'est la vie. Et je n'en ai pas un de remplacement de ce genre.
On voir que même la plaque de fixation a été bouffée par les produits chimiques du condensateurs. Le jus a naturellement coulé dans le chassis mais j'ai de la chance, le transformateur, bien que rouillé, a été épargné. Le potentiomètre est aussi à proximité, j'espère qu'il n'a pas été abimé car c'est un peu compliqué à remplacer.
Le haut des condensateurs chimiques seront découpés à la dremel.
Le disque en métal est très fin avec de toutes petites dents et convient très bien pour découper l'aluminium fin. Je me sers du chapeau des condensateurs comme guide.
Voila l'intérieur
Ono voit que la coupe est propre. Ce qui va me permettre de pouvoir remboiter les chapeaux ensuite.
J'enlève ensuite l'intérieur. Je ne garderai même pas les vis.
Je prends des vis neuves en laiton, sur lesquelles je peux souder le (+) des condensateurs de filtrages.
Je dois nettoyer le passage de la vis, il est remplit de produit chimique et de saleté. Je prends un forêt au diamètre de mes vis pour cela.
Dommage pour le trou.
L'intérieur du condensateur sera recouvert de papier métalique adhésif, on verra moins le trou.
Entre temps j'ai découvert une autre technique, mais je ne l'ai pas expérimentée ici qui consisterait à fabriquer une sorte d'alliage pour masquer le trou. Une espèce de pâtes fabriquée avec du bicarbonate de soude, de la poudre d'aluminium et de la colle cyanolite. Le mélange peut ensuite s'étaler, sèche assez vite et devient très dur et a la couleur grise. Il peut ensuite être poncé. Il faudra que j'essaie sur des condensateurs fichus pour voir.
Je soude le coté positif des condensateurs sur la tête de vis.
Un bout de carton sera utilisé pour faire l'isolation. Pas très élégant. J'aurai pu prendre des morceaux de bouteille de sodas pour ca. Je ferai ca la prochaine fois.
Un fil est soudé sur le (-) du condensateur. Je perce un petit trou à la base du condensateur pour faire sortir ce fil qui sera soudé ensuite sur les rondelles metalliques sous le condensateur. Pour finir, je mets un écrou pour fixer la vis sur la base du condensateur.
L'intérieur des chapeaux sera un peu évidé pour qu'ils puissent ensuite d'emboiter à frottement doux sur le haut des condensateurs. C'est la solution que je préfère, comme cela, je peux démonter par la suite si j'ai un soucis.
Le bloc principal a été démonté, il était bien logé sous des tonnes de cablages comme l'habitude chez Philips (même si c'est un Radiola, le chassis est le même que le Philips 834A)
La cuve sera découpée à la dremel. Je sais c'est une obsession la Dremel !!! J'aurai pu tenter de la dessouder mais je ne voulais pas chauffer trop la partie du dessus car les isolants en caoutchouc ne résisteraient pas et fondaient.
Avec le recul, je me dis que j'aurai pu dessouder bien évidement le fond, plutot que le dessus, cela évite de chauffer les caoutchoucs. Je tenterai ca la prochaine fois.
L'intérieur sera garni avec des condensateurs non polarisés.
Pour rappel, voici une description du contenu.
Il aurait pu être polarisés vu qu'ils ont un commun à la masse, mais j'ai décidé de faire comme à l'origine.
Les remplacants ont largement la place dans la cuve !!!
Tous les condensateurs ont un coté un commun qui sera relié à la masse de la cuve. Les autres extrémités sont soudées chacunes à un fil.
Le commun soudé sur la cuve.
Il est temps de fermer la boutique et de ressouder. Comme j'ai bien décapé (A la dremel ??? ...) et que j'ai appliqué du flux de soudure, cela se ressoude très bien.
Les condensateurs papiers subiront le même sort. je vais extraire le contenu et replacer l'intérieur avec un condensateur moderne.
Il n'y a plus qu'a ressouder ce petit monde sous le chassis.
La self de filtrage
La self est coupé. Cela peut être n'importe où. Je crois que c'est moi qui est fait une bêtise en voulant nettoyer la plaque de la self ou en devissant le condensateur je ne sais plus. Bref une extrémité s'est cassée.
Ce n'est pas la mer à boire, il suffit décaper le fil, le prolonger un peu et le ressouder sur la cosse. Je n'ai pas de photos de ca.
Ensuite, le chassis sera bien nettoyé au niveau de la plaque de fixation des condensateurs et de la self.
La vous pouvez observer comment le chassis est complètement bouffé. Il est décapé à mort et on voit les trous. Le metal à même changé de couleur sur une bonne épaisseur. A la limite un sablage aurait du être nécessaire, mais c'est compliqué...
Les condensateurs sont remontés sur la plaque de fixation. Ici celui de gauche est isolé de la tole par la rondelle formée par la plaque de fixation de la self. L'autre est relié indirectement au chassis.
Ce n'est pas parfait mais c'est quand même mieux qu'avant. Voir plus haut dans ce chapitre pour voir la différence.
Je refais l'isolation du fil d'origine qui reliait les 2 (+) des condensateurs au chassis. Le souplisso d'origine a diminué de 1cm de longueur de chaque coté !!!
Le potentiomètre
Le potentiomètre est un peu spécial.
Sa courbe n'est pas commune, il a une prise milieu reliée sur une résistance, cela lui confère une courbe très particulière en terme de réglage. Il est connecté dans le négatif de l'alimentation.
- Il participe donc (il n'est pas tout seul il y a d'autres résistances à l'élaboration de la tension de polarisation de la lampe finale
- il permet aussi d'avoir une tension de polarisation variable sur le premier tube HF et c'est comme cela que le volume sonore se règle.
- il contient l'interrupteur secteur
- c'est un potentiometre bobiné avec une résistance de 1600 ohms environ
Il est important de signaler que seul le tube E455 peut convenir comme premier tube HF. Sur le mien, une lampe E452 avait été montée à la place et cela ne permettait pas un règlage correct du volume car 80% du réglage du volume se trouvait sur les derniers 10% du potentiomètre. J'avais le choix entre rien entendre ou un hurlement.
La courbe du potentiomètres est calculé par rapport à la courbe de fonctionnement du tube E455
Pour démonter le potentiomètre de volume, il me faut de la place et démonter le transformateur d'alimentation. Pour démonter le transformateur d'alimentation, je dois démonter la prise secteur et le sélecteur de tension.
Mais il faut aussi enlever les toles de blindage qui se trouve entre le transformateur et la prise secteur. Ainsi que la barre qui renforce le fond du chassis et permet aussi de le fixer à la caisse.
On en profite pour enlever la plaque qui contient 2 résistances, dont une cassée. Ca tombe bien.
Bien repèrer ce qui est branché.
En repoussant le transformateur, on peut extraire le potentiomètre.
L'axe senlève ensuite tout seul.
Et on peut nettoyer les contacts, avec de la bombe contact. J'ai aussi graissé un peu l'axe avec du WD-40.
Remontage en court
Je vérifie à l'ohmètre, le potentiomètre fait dans les 1600 ohms et l'interrupteur fait bien son travail.
On fait ensuite l'opération inverse. Remonter le potentiomètre, ressouder les fils dessus, remettre en place le transformateur, fixer la prise secteur et le sélecteur de tension avec la plaque de blindage. Reste ensuite à resouder la plaque avec les 2 résistances et vérifier la continuité de tout le circuit que nous avions démonté.
Le commutateur de gamme
Pour rappel le commutateur de gamme n'était plus fonctionnel. Le poste était bloqué en PO, avec un court-circuit volontaire du bobinage GO. De plus on ne pouvait pas le manoeuvré, il était bloqué. Pour le blocage, le WD-40 et un bon nettoyage ont suffit.
On voit bien ici pourquoi il ne fonctionnait plus ce commutateur !!!
J'ai démonté cette partie en cuivre, je l'ai nettoyée et refixée, bien serrée contre la plaque. Je crois que j'ai même rajouté de la cyanolite pour être sur que ca tienne.
On voit ici l'interrupteur en position ouverte
Puis en position fermée
Je teste à l'ohmètre pour vérifier que le contact est OK.
Le contact est parfait.
Les résistances
La plupart des résistances seront mesurées et seront dans la norme (dans les 10% autour de leur valeur nominale ce qui est parfait
Sur la photo précédente, la résistance du haut est correcte en terme de valeur mais a perdu sa patte de fixation. Je nettoierai d'abord les saletés qui viennent du condensateur chimique qui a coulé et je construirai une patte en cuivre pour la fixation. Cette plaque sera fixé de nouvau à coté du potentiomètre de volume.
Cette plaquette contient les résistance R16 et R8 qui participe à la partie polarisation du schéma. R6 est branchée entre la prise intermédiaire du potentiomètre et la masse. R8 se trouve entre le curseur de ce potentiomètre et la grille (via les bobinages d'accord) de la première lampe HF E455.
Attaquons la suite sans un second chapitre.
Remise en état partie 2