Voilà (encore) un poste allemand des années 30 :



Le GF3, vu de l'avant et de l'arrière: (cliquez pour agrandir les photos)

Au vu des ouïes d'aération à l'arrière, ça doit chauffer là-dedans !
Ce qui pourrait expliquer que la peinture du couvercle s'est décollée :


La plaque signalétique est sur le côté droit :

Il y a deux prises de ce côté : le Haut-parleur (LS) et le pick-up

Côté gauche, une autre prise :

L'antenne (A) et la terre (E=Erde en allemand)

Qu'y a t-il dans ce poste ?

Une fois le couvercle retiré (2 vis uniquement), on découvre le dessus du châssis :

L'intérieur est propre et les 3 lampes sont présentes(cliquez pour agrandir la photo)

Rangeons tout de suite les lampes qui sont tout de même des raretés :


Une B2042 (écran HF), une REN1821 (triode BF équivalente à la B2024) et une B2043 (pentode BF de puissance)

Ces lampes sont des raretés car elles sont chauffées sous 20V / 0,18A au lieu des 4V habituels. On verra sur le schéma, que les filaments sont en série, avec un résistance de chute, le tout sur le secteur continu !

Une fois le socle retiré (4 vis), on découvre le dessous du châssis :

Le câblage est un peu fouillis, mais là encore, c'est propre (cliquez pour agrandir la photo)



La partie de l'arrivée du secteur et le support de la lampe HF (cliquez pour agrandir la photo)



La partie BF et ses deux supports de lampes (cliquez pour agrandir la photo)



Une autre vue qui montre les 2 transfos BF (cliquez pour agrandir la photo)

Le démontage n'était pas nécessaire pour relever le schéma, mais vu l'état du bloc de condensateurs, vu également l'état de 2 résistances bobinées (à côté de la lampe HF), j'ai intérêt à y voir plus clair ...
J'en profite pour faire quelques photos en repérant les composants pour le schéma.

Le dessous du châssis (cliquez pour agrandir la photo)



La partie gauche de l'avant du châssis : l'inter M/A, la résistance chutrice pour le circuit de chauffage et un CV



La partie droite : un autre CV



Au centre, le CV a 2 cages et l'ampoule d'éclairage de cadran

Vu l'état des conducteurs électriques, du moins de leurs isolants, je continue le démontage :


Il faut dessouder les 2 fils allant aux lames fixes des 2 cages du CV




et les 2 fils allant aux lames mobiles. Repérage des autres composants



Repérage des bobines du dessus du châssis.



Photo vu de l'avant, sans les CV (cliquez pour agrandir la photo)



Repérage des résistances soudées sur le bloc condos (cliquez pour agrandir la photo)



Dépose du transfo BF de liaison T1 et de la self de choc S3



Dépose du bloc condo



Dépose du transfo BF de sortie. Les fils sont à changer



sous le châssis, sans les composants déposés (cliquez pour agrandir la photo)



Dépose des résistances bobinées qui ont souffert (près de la lampe HF)



Dépose partielle du transfo HF de liaison pour comptage des spires



Répérage des composants de détection (cliquez pour agrandir la photo)



Dépose du transfo HF d'entrée pour comptage des spires (cliquez pour agrandir la photo)




Remontage dans la foulée du transfo dans son blindage

Voilà, j'ai démonté ce qu'il fallait pour pouvoir relever entièrement le schéma et repérer les réparations à effectuer.

Voici le schéma que j'ai relevé :

Schéma électrique du GF3

Quelques explications ?

On reconnait un montage des plus classiques :
- un étage ampli HF à lampe écran
- une détection à réaction à triode
- un ampli de puissance à pentode

Notez le circuit de chauffage : les filaments des 3 lampes sont en série, ce qui donne 60V. L'ampoule de cadran est en parallèle avec une résistance qui ne sert qu'à faire toujours fonctionner le poste lorsque l'ampoule est grillée.
L'ampoule est sous-voltée, ce qui permet une durée de vie accrue. Celle-ci semble être d'origine !
En série avec les filaments et cette ampoule, on trouve la grosse résistance de puissance R7 qui chute la tension secteur de près de 150V !
La puissance dissipée n'est pas du tout négligeable : sachant que l'intensité de chauffage est de 0,18A, cela donne tout de même 27W ...

La liaison entre la triode et la pentode BF se fait classiquement par transfo.
Le transfo de sortie permet d'isoler le HP du courant anodique de la pentode. Son rapport unitaire ne permet pas d'attaquer un HP à faible impédance, qui n'existait pas encore à l'époque.

Côté alim, ce qui surprend toujours avec ces postes à secteur continu, c'est la grosse double self d'égalisation, S1/S2.
Cette self forme un filtre avec C1, permettant d'éliminer les pics de commutation présents sur un secteur continu (en fait le secteur était produit par une dynamo qui produit un courant pseudo-continu)

Pour le reste, tout est classique, sauf peut-être 3 points particuliers :
- dans le cas de l'utilisation d'un pick-up, la triode V2 doit être polarisée négativement (alors que la polar est nulle en détection). Le constructeur a donc prélevé la tension négative (par rapport au potentiel commun qui est celui de la cathode de la triode BF) sur le pôle "-" du secteur.
Bien sûr, un filtrage est nécessaire puisque le point de prélèvement se situe en amont de la self S1 : R1/C6

- le découplage de l'étage pentode BF est particulier : au lieu de faire revenir tous les condos au potentiel commun, le constructeur les a fait revenir à la cathode.
Du point de vue des signaux alternatifs, cela ne change rien. En revanche, c'est très rusé pour découpler l'alimentation : ainsi la tension d'écran, même entâchée de ronflette, sera bien découplée par rapport à la cathode, grâce à C2.

- Autre détail : R4/C3 qui forment une cellule d'anti-saturation. En effet, si le signal sur le secondaire de T1 dépasse la polarisation, un courant de grille apparaît et une tension négative se développe aux bornes de R4, augmentant d'autant la polar. C'est en fait un "clamping" comme on l'appelle aujourd'hui.
(on retrouve ce genre de cellule dans un limiteur FM)