Une des premières mesures que j'ai faites, c'est celle des condos du bloc. En effet, la capacité des condos n'est malheureusement pas indiquée sur le container.
Bien que le bloc ne soit pas très "frais" (le goudron a coulé, preuve qu'il y a eu surchauffe), j'espère que cette mesure me permettra de connaitre les valeurs d'origine.
En effet, vu le principe des découplages, j'ai intérêt à remettre des valeurs similaires ...

Voici les valeurs mesurées :


Comme on peut le voir, on dirait bien que les condos C2 à C6 soit tous identiques, et C1 soit quasiment le double. Disons qu'en partant sur C2=...C6=5µF et C1=10µF, je ne dois pas être loin de la vérité.
Ce qui est surprenant, c'est qu'aucun des condos ne semble franchement HS, mais bon je préfère les changer.

Pour le restes des composants, voici ce que je vais faire :
tant que possible, je changerai les condos
les résistances seront conservées, sauf si manifestement elles ont trop varié.
Dans les paragraphes suivants, j'indiquerai les composants changés.

Première réparation : le bloc condos.

Comme à l'habitude, il faut commencer par vider le container. Avant, il faut dessouder les résistances encore sur les cosses et enlever le plus possible de goudron :


puis extirper les condos de la boite :

j'ai de la chance : il n'y avait du goudron que sur le dessus, le reste étant bloqué par de la paraffine qui ne retenait plus grand chose ...

Une fois séparés, les condos apparaissent :

et conformément aux mesures, on a bien 6 condos identiques, C1 étant formés de 2 condos en parallèle

Voici le schéma de câblage intérieur :

j'ai indiqué également les connexions extérieures

La rénovation consiste à remplacer tous les condos par des neufs, et à les câbler sur une platine qui comportera des bornes comme à l'origine (et à la même place !)
J'ai trouvé plus simple de faire une platine dans du carton épais et de faire des bornes avec des boulons en laiton :


puis j'ai câblé les condos :

C1=10µF, C2=C4=C5=4,7µF, C3=C6=22µF, C7=2,2µF

A noter que tous les condos sauf C7 sont polarisés.

J'ai réinstallé la platine dans le container (en mettant des cales en carton) puis j'ai coulé de la colle thermo sur le dessus :


Enfin, j'ai remonté le bloc sous le châssis :

J'ai commencé par refaire le câble secteur, ainsi que les fils dont l'isolant était abimé :


Il faut repérer la prise secteur car vu que C1 est polarisé, il n'est pas question d'inverser la polarité du secteur !

Sur les photos, on voit que j'ai changé aussi les 4 fils allant à la self S1/S2. J'ai simplement coupé les fils d'origine à 1 cm du bobinage et je les ai rallongés.

Changement des fils de T2 et repose de T2(cliquez pour agrandir la photo)



Remplacement des résistances sur le bloc condos (R3=R2=18k, R4=9k) et déplacement de R1 (conservée)(cliquez pour agrandir la photo)



remplacement de quelques composants près de la lampe HF(cliquez pour agrandir la photo)



repose de T1 et S3; les fils, en bon état ont été conservés(cliquez pour agrandir la photo)



Remplacement des fils vers l'ampoule de cadran






La fixation de l'ampoule est astucieuse. Attention, cette ampoule doit être petite pour ne pas toucher le cadran !

Voilà, les réparations sont faites.
Pour info, j'ai fait un plan des bobines :


On peut maintenant passer aux essais ...

Le point ennuyeux pour tester ce genre de poste, c'est bien évidemment la nécessité d'avoir une source de tension de 220V en courant continu, capable de fournir au moins 200-220 mA (il y a déjà 180 pour le chauffage !)
On peut se contenter d'un redresseur sur le secteur, un peu comme celui que j'ai utilisé pour les Philips 634C
Cependant, cela veut dire que le châssis métallique n'est pas isolé du secteur : outre un problème évident de sécurité, il y a aussi le fait que tous les parasites HF secteur vont se retrouver plus ou moins dans l'alimentation du poste (et ce malgré la présence de la self d'égalisation)
Quand on a une alim HT de labo, c'est plus simple, il suffit de la régler de la brancher et de connecter une terre !
J'ai utilisé mon alim de labo déjà décrite ICI . C'est du luxe, c'est sûr, mais bon pour les essais c'est parfait.
Je verrai plus tard si je fais une alim dédiée ou pas ...

J'ai donc fait un premier essai infructueux; plus exactement cet essai n'a pas passé le premier critère : chauffage des lampes.
Bien que je trouvais 20V sur les filaments de V1 et V2, il n'y avait que 5V sur celui de V3. Conclusion : la B2043 a son filament en CC partiel, zut.
J'ai donc prélevé l'ersatz sur un châssis PHILIPS 938CS et refait la manip :

Manip de test du châssis du GF3(cliquez pour agrandir la photo)

Le HP est un HP de labo, consituté d'un HP de 8 ohm est d'un transfo d'adaptation.
La terre est connectée au niveau de l'alim, ce qui revient au même.

Résultats : et bien ça fonctionne ! Même très bien. La réaction est progressive (CV4 à droite) et CV3 qui règle le couplage d'antenne règle le niveau sonore.


Les réglages



L'ersatz de B2043 est un "solid state" comme l'AL56 (notez les résistances qui simulent le filament)



L'antenne. Notez les raccords des fils sur la self S1/S2 : je ne me suis pas embêté ...



Connexion du HP

Voilà, le poste est opérationnel. J'ai relevé les tensions et j'ai complété le schéma avec les valeurs des composants :

Schéma électrique du GF3. Les valeurs indiquées sont celles que je suppose être d'origine !

La B2024 est équivalente à la REN1821.
Schéma en PDF

Passons maintenant à la rénovation du boitier ...