Poste LOEWE RK544D
Essais
Avant de procéder aux essais, il vaut mieux remonter le châssis sur ses supports car sans eux, il est bancale et on risque de faire des dégâts lors des manipulations. Seulement, les supports d'origine sont en piteux état, totalement vermoulus : (cliquez sur la photo pour l'agrandir) Je les ai mesurés, pris les cotes des différents trous et découpes afin de les refaire; voici les plans : (cliquez sur la photo pour l'agrandir) Plan en PDF ICI j'ai utilisé de la planche de 19 mm que j'ai découpée aux bonnes dimensions, rabotée et percée ; voici les nouveaux supports : Pourquoi ces 2 découpes particulières sur un des supports ? Tout simplement pour laisser passer les fixations du transformateur secteur ! Voici vu du dessous, les 2 supports installés : Ils dépassent à l'avant du châssis, ce qui permet de faire une butée mécanique dans la caisse(cliquez sur la photo pour l'agrandir) Le châssis est fixé sur ces 2 supports par des vis à bois :
Bien. Il n'y a plus qu'à faire les essais ! Tout d'abord, installer les manettes de commande de la réaction et de la gamme : les manettes sont à environ 12 mm sous le châssis, mais je verrai lors de l'intégration dans la caisse si elles passent dans les ouvertures de la face avant Les accesoires nécessaires sont un HP d'atelier (haute impédance), une antenne, une terre et, bien sûr le secteur : Sur la photo, je n'avais pas encore mis la terre Pour les essais, j'utilise un ersatz de 3NFW pour ne pas risquer de détruire celle d'origine (qui d'ailleurs n'est pas forcément bonne alors que je sais que l'ersatz fonctionne sur le EB100W !): A propos de cet ersatz, j'ai du couper la connexion qui reliait les 2 baïonnettes afin d'isoler complètement la baïonnette 7 de la cathode. Allez, c'est parti, mise sous tension ... Rien. Rien de rien, aucun son, même pas de ronflement. Je prends le voltmètre afin de vérifier les tensions et je commence par la HT : Fichtre, 482V ! Cela veut dire qu'il n'y a aucun débit, ou alors très peu. Cherchons du côté de l'ersatz ... En effet, le fait que la cathode n'est plus à la masse, le retour du courant cathodique de la lampe finale de l'ersatz ne peut plus se faire normalement ! Je dois donc faire une modification de l'ersatz : je crée un chemin pour le courant cathodique vers le circuit de chauffage en ajoutant 2 résistances. Voici le schéma modifié : Entouré en rose, les 2 modifications Ainsi la lampe 5CZ5 se comporte comme si elle était à chauffage direct. On continue ...
Le poste chante ! La HT est assez élevée (420V), mais ça marche. La réaction est correcte. Le réglage d'accord est étrange tout de même : France Inter est reçu à mi-course du CV et celui-ci comporte une sorte d'hystérésis. Après quelques minutes de fonctionnement, une modulation à très basse fréquence, une sorte de motor-boating, vient polluer l'audition : Que se passe-t-il ? Je relève quelques oscillogrammes : On a bien oscillation à TBF de tout l'ampli BF ! On a donc un problème de découplage. J'essaie de shunter les condos par un autre et en shuntant C6 avec un autre 0,47µF, le motor-boating disparait ! Même si le phénomène est peut-être spécifique à l'ersatz, je préfère redémonter le bloc de condos pour pousser un peu C6. On va voir s'il est facile de changer un de ces condos ... Tout d'abord, il faut dessouder toutes ces connexions Puis dévisser et soulever une seule sangle (inutile de tout redémonter !) Avec une lame fine, passer entre la platine et le container pour la décoller Tirer sur le bas pour tordre la platine afin de la dégager de la cornière en haut Ensuite, elle peut glisser entre le container et le répartiteur secteur. J'ai donc passé C6 à 1µF/160V Résultat : le motor-boating a complètement disparu !
Les tensions sont tout de même trop fortes. Il faut dire qu'à l'origine, le HP est à excitation et sa bobine de champ est connectée en parallèle avec la HT (et non pas en série comme l'usage le voudra plus tard). J'ai donc résolu ce problème en connectant entre le +HT (sur la valve) et la masse une résistance de puissance. J'ai essayé 25 et 15k, et c'est avec cette dernière valeur que la HT atteint un niveau acceptable (350V)
Durant les essais précédents, j'ai dit que le poste chantait, mais je trouvais que le niveau sonore était tout de même pas très puissant (compartivement à un poste similaire le EB100W). J'ai donc essayé de remplacer le couple de détection, R1/C7 car bien que j'ai vérifié ces 2 composants, il suffirait que le condo soit fuiteux pour que l'amplitude détectée soit faible. Montage en volant de R1/C7 (en jaune). Au premier plan, la charge simulant la bobine de champ (en violet) Résultat : niveau bien meilleur, tout à fait convenable maintenant ! Je sais ce qu'il me reste à faire ...
Autre défaut constaté pendant les essais : un peu de distorsion. Il faut dire que la tension de polarisation de la 5CZ5, créée par R7 est de l'ordre de 25V, ce qui n'est pas loin de son cut-off. Effectivement, en passant cette résistance à 1k, le son est bien meilleur, sans distorsion et aussi plus puissant ! J'ai trouvé la limite de cet ersatz on dirait bien ...
Enfin, dernier défaut constaté, un réglage pas simple du CV réparé : un hystérésis, se manifestant par un accord différent suivant le sens de réglage. Sans compter qu'en plus, le CV a une capacité bien trop grande puisque France Inter est reçu presqu'à mi-course ! On peut donc dire que ma réparation de ce CV n'est pas une réussite ... Allez, une petite expérience vite fait, un autre CV branché en volant à la place de celui d'origine : Montage en volant d'un CV de récupération Résultat : réglage d'accord tout à fait correct maintenant, c'était vbien ça ! Je sais aussi ce qu'il me reste à faire ...
Résumons donc ce qu'il y a à faire : - l'ersatz 3NFW-F impose de modifier R7, il est temps d'essayer la vraie 3NFW - le CV à changer - le couple de détection R1/C7 à changer - la charge simulant la bobine de champ à installer proprement Au travail ! 3NFW Tout d'abord, essai de la 3NFW sur le poste EB100W, car si elle s'avère HS, je devrais conserver l'ersatz. Et bien cette lampe est bonne, elle fonctionne très bien, ouf. Seulement, je dois la modifier car telle quelle, son brochage est mauvais. Je ne sais pas pourquoi, mais sur ce poste, les 2 baïonnettes 7 et 8 doivent être isolées et la baïonnette 8 qui est la cathode n'est pas à la masse. Or, sur la vraie 3NFW, il y a continuité électrique entre cette baïonnette et l'embase métallique ! Comme le support métallique est à la masse, dès qu'on embroche la lampe, la cathode se retrouve à la masse. D'où les questions : A-t'il existé plusieurs brochages différents de la 3NFW ? Ce poste était-il prévu pour une lampe différente de la 3NFW ? En attendant, je n'ai pas trop le choix, je dois modifier la lampe pour isoler sa cathode : La 3NFW d'origine. Notez le fil qui fait le contact entre la ceinture métallique et la peinture métalisée de l'ampoule. Ce fil passe par un petit trou et est donc relié quelque part à l'intérieur ... Pour démonter le culot pour accéder aux connexions voici comment faire : Redressement des 3 languettes Dessoudage de la connexion centrale (attention à ne pas casser le fil) La platine se soulève en faisant levier et on accède alors aux soudures : Une couronne retient toutes les broches, y compris les baïonnettes et les fils venant de l'ampoule y sont soudés On remarque sur cette photo que la baïonnette 7 est totalement libre et que sur la 8, on trouve : - la cathode - le petit fil qui relie la peinture de l'ampoule - 2 fils remiés aux blindages des fils de gI (grille triode 1) et de aI (anode de la même triode) Autrement dit, on bien liaison entre la cathode et le blindage, donc la masse ! J'ai essayé de tirer le fil de mise à la masse de la peinture par l'intérieur, mais pas moyen, il est pris dans le goudron de collage de l'ampoule : Il faudra donc que je fasse autrement pour cette connexion car je n'ai pas envie de décoller l'ampoule Déplacement des 2 fils des fils blindés sur la baïonnette 7. Il ne reste plus que le fil de cathode sur la 8 Soudage d'un petit fil sur la baïonnette 7 qui sera relié à la ceinture métallique (à la place du petit fil) remontage, pliage des languettes et soudage du fil de masse (jaune) et de la connexion aI (rose) Pour relier électriquement la peinture de l'ampoule à la ceinture métallique, et vu que l'ampoule bougeait un peu, j'ai utilisé de l'alu adhésif : Pas très esthétique, mais efficace ! Charge de champ J'estime la résistance de la bobine d'excitation à 15kohm, ce qui fait un courant de l'ordre de 25mA (sous 375V). Evidemment, il faut prévoir la puissance à dissiper qui est de l'ordre de 10W. Le mieux est d'utiliser plusieurs résistances en série : Les 7 résistances sont en série, câblées sur un petit rectangle d'epoxy fixé sur le châssis Fixation sur un des boulo des cosses-relais A et B. La proximité de la cosse A et de la masse minimise les connexions De l'autre côté, un petit rectangle de carton isole la première résistance qui se trouve pas très loin du châssis La plaquette à côté de la 3NFW Couple de détection R1/C7 Comme ces composants étaient déjà câblés en volant, ils étaient retenus par un collier sur le châssis. Je vais donc reprendre le même principe : Il n'y a que le tube en carton à refaire Les 2 composants en dessous du nouveau tube. En haut, les composants d'origine Avant de mettre les composants dans le tube, les fils sont coupés à la bonne longueur et recouverts de souplisso Une fois insérés, l'ensemble est réinstallé sur le châssis. Nouveau CV L'ancien CV était fixé entre la face avant et l'équerre arrière. L'espace entre les 2 est de 79 mm. Le nouveau CV ne peut pas être plus profond. Les CV des années 50 conviennent parfaitement, ils sont forcément plus petits. Néanmoins, comme les fixations sont différentes, il faut prévoir un kit d'adaptation sous forme de plaquettes intermédiaires une à l'avant et une à l'arrière. Cela veut dire que la profondeur du CV doit être nettement inférieure à 79. Voici les plans du kit : A droite, le CV. Au centre la plaquette arrière, à gauche celle de l'avant Les axes de fixation sur la face avant correspondent aux trous roses. Les plaquettes sont taillées dans de l'époxy cuivré Au lieu d'utiliser des plaquettes métalliques et de tarauder les trous, avec l'époxy cuivré je peux souder des écrous laiton : Des boulons sont fixés dans les trous disponibles du CV : (Cliquez sur les photos pour les agrandir) Pour centrer les vis, j'ai lamé les trous sur la face avant afin qu'une rondelle de 4x8 puisse s'y encastrer : Il suffit donc de mettre cette rondelle avec une plus large sous la tête des vis : Puis derrière la face avant, on met des rondelles d'épaisseur (4 mm) : Puis on serre les vis sur la plaquette avant du CV : Bien, tout est ok. Il faut maintenant couper l'axe, trop long. J'avais mesuré le dépassement de celui du CV d'origine, 3 mm. Je fais donc un repère sur l'axe, à 3 mm de la face avant (à l'aide de ruban adhésif) On redémonte tout ... on coupe l'axe : Soudage d'une connexion rigide munie d'une boudinette pour le raccordement plus facile Voici le CV remonté : Il faut remonter l'équerre arrière, voici comment : Pour plus de facilité, les vis sont insérées dans les trous de l'équerre avant de la présenter en position Puis on fait juste mordre les écrous en dessous du châssis sans les serrer Puis on insère vis, équerre de fixation de l'mapoule et rondelle d'épaisseur (3 mm) Il n'y a plus qu'à raccorder le CV : jaune : fil venant des bobines et allant à C7. rose : tresse de masse(Cliquez sur la photo pour l'agrandir) Voici le châssis après ces remplacements : (Cliquez sur la photo pour l'agrandir)
A ce stade, le poste fonctionne très bien avec la vraie 3NFW. Cependant, on sent que le CV utilisé est maitenant un peu faible : France Inter est reçu presqu'à fond. Il est plus facile de remédier à ce défaut car on a une cage en plus ! Il suffit alors, non pas de relier les 2 cages en parallèle, cela ferait trop, non : on relie les 2 cages à l'aide d'un condo de faible valeur : La capacité maximale est alors de l'ordre de 580pF Le résultat est parfait : il reste un peu de course après France Inter. D'ailleurs, si on fait le calcul de la capacité de cette association par rapport à un CV de 600pF, on trouve des écarts de fréquence très faibles : Il n'y a que lorsque le CV est au minimum que les écarts sont importants, mais cela correspond à 700m en GO ! Temps de chauffe de la 3NFW J'ai constaté que cette lampe mettait un temps fou pour arriver à sa température. J'ai relevé la tension aux bornes de R7 (donc la polarisation de la triode de puissance) en fonction du temps, voici ce que cela donne : Le palier est atteint après 15 minutes ! Cela veut dire que pour relever les tensions, il faut attendre au moins cette durée. J'ai aussi refait le schéma au propre, le voici : (Cliquez sur le schéma pour le télécharger en PDF) et voici le même, mais avec les tensions : (Cliquez sur le schéma pour le télécharger en PDF) Enfin, voici un schéma simplifé du système de polarisation des triodes internes à la 3NFW : La première triode voit sa grille positive par rapport à sa cathode (+0,4V), ce qui est normal : c'est une lampe détectrice. La seconde triode a sa grille négative (-1,6V) car cette lampe est amplificatrice Enfin, la triode de puissance a une polarisation de -50V ce qui est logique vu la HT présente : 350V-50V = 300V d'alimentation !
Absent sur le poste, pour les essais j'ai utilisé un HP d'atelier, mais il faut maintenant en prévoir un qui sera installé dans la caisse. Il faut bien sûr, un HP à haute imépdance, la 3° triode de la 3NFW étant spécifiée pour une charge de 12000 ohm. C'est l'occasion de rappeler la fonction du fameux transformateur d'impédance, improprement appelé transfo de sortie. Un transformateur d'impédance est comme une boite de vitesses d'une voiture : c'est un organe qui présente un rapport entre ce qu'on lui donne en entrée et ce qu'il voit en sortie. Autrement dit, contrairement à une idée fausse, un transformateur d'impédance n'a pas d'impédance propre : il ne fait que multiplier (ou diviser) l'impédance sur laquelle il est branché ! Mon problème pratique va servir d'exemple pour bien comprendre. Considérons ces schémas : A gauche, le cas général, au milieu un cas pratique, à droite le cas particulier qui m'occupe. Dessins du haut: Imaginons qu'on ait à disposition un transformateur secteur qui, si on le branche sur le secteur de 230V, fournit à son secondaire, une tension qu'on note U en volts. Imaginons également qu'on ait un HP dont l'impédance est notée R en ohms (à ce propos, il est bien entendu que cette impédance varie un peu avec la fréquence car un HP c'est une bobine de fil qui présente une résistance en courant continue, due à la longueur du fil de cuivre, et une self qui est due au bobinage autour d'un noyau métallique) On dit que le transfo a un rapport N égal tout simplement à 230 divisé par U. Par exemple, si U=23V, alors N=10. On dira que le transfo a un rapport 10 (sous entendu, un bobinage a 10 fois plus de tours que l'autre bobinage) On notera au passage que si on utilise le transfo dans l'autre sens, le rapport est de 1/10 : si on lui met 23V sur le bobinage qui a le moins de tours, alors il y aura 230V sur le bobinage qui a le plus de tours ! Seconds dessins Ceci étant, si maitenant on connecte le HP sur le bobinage du transfo qui a le moins de tours, alors, l'impédance vue de l'autre bobinage, est égale au produit de l'impédance du HP par le carré du rapport du transfo Dessins du bas On a donc "transformé" le HP en un nouveau HP dont l'impédance est N² plus grande. Prenons l'exemple du milieu : un transfo standard 230V/6V et un HP de 8 ohm. Le rapport du transfo est 230/6 = 38,33... Elevons ce nombre au carré : 38,33x38,33 = 1470 environ Donc ce transfo transforme les impédances dans le rapport 1470. Le HP fait 8 ohm, si je le branche sur le transfo (dans le bon sens bien sûr, sur le petit bobinage de 6V) alors l'ensemble se comporte comme un HP dont l'impédance serait 1470 x 8 = 12000 ohm environ. Ce couple transfo-HP est donc parfait pour servir de charge à une 3NFW ! On n'a pas toujours le transfo qui va bien, ni le HP de 8 ohm ... On peut varier à l'infini les couples transfos-HP jusqu'à obtenir l'impédance voulue : - si au lieu de 8 ohm, le HP fait 4 ohm avec le même transfo, l'impédance sera 6000 ohm - si en revanche, le transfo est un 230V/12V, avec le même HP, l'impédance sera de 3000 ohm Pourquoi 2 fois moins ? En effet, le rapport du transfo est 2 fois plus petit. Le rapport d'impédance est donc 2²=4 fois plus petit ! Puissance Quelle puissance choisir pour le transfo ? Il est commun d'admettre qu'un transformateur secteur prévu pour 4W ne pourra bien transmettre de la BF qu'une puissance égale au 1/4, c'est-à-dire seulement 1W. Cela veut dire que pour ce qui nous occupe, n'importe quel transfo secteur ira bien : une 3NFW ne "sort" que 0,6W théoriques, un transfo secteur de 2,4VA suffira, mettons 3 pour avoir de la marge. Entrefer Un problème qui se pose est la saturation du noyau par le courant continu qui parcourt le primaire du transfo. En effet, celui-ci est parcouru par le courant anodique de la lampe, qui est tout de même de l'ordre de 20 à 40 mA selon la lampe. Ce courant suffit à aimanter le noyau qui devient moins réactif aux vériations du champ. Pour éviter ce phénomène, la solution est de ménager un entrefer, artifice qui consiste créer une fréquence de coupure basse au champ magnétique : le champ continu est bloqué, pas le champ alternatif, un peu comme un condo donc. En pratique, il suffit de grouper les tôles E et les tôles I en 2 paquets distincts et de les séparer mécaniquement par un bout de papier assez épais, au lieu de croiser les tôles.
Voici un bon exemple : je n'ai pas de HP de 8 ohm, ni de transfo 230V/6V ! J'ai ce HP récupéré sur une TV Philips : Il est bon de conserver les cavaliers de montage Première chose à faire mesurer sa résistance : Ouah, c'est un HP 600 ohm ! Il devait être monté sur une TV dont l'ampli BF avait un PP sans transfo justement ... Quel rapport de transfo faut-il ? Si on vise 12000 ohm, comme on a 600, le rapport d'impédance est de 20. Racine carrée de 20 = 4 ,5 environ. Il faut donc un transfo 230V/50V environ. Voici le candidat : Branché sur 230V, il donne seulement 41V. Est-ce acceptable ? Reprenons alors le tableau précédent, dessins de droite. Le transfo a un rapport de 5,61 ce qui donne un rapport d'impédance de 31 environ. (au lieu de 20) Ensemble, le transfo et le HP présenteront donc une impédance de 630 x 31 = 20000 ohm (au lieu de 12000). Ce qui est tout à fait acceptable, car la perte de puissance engendrée sera négligeable. Construisons donc ce HP de 20.000 ohm récupération de la bride du HP Ce transfo est imprégné, c'est le pire. Pour détôler, il faut sacrifier les premières tôles à la pince : Tordues, pincées, découpées, à jeter Une fois 3 ou 4 tôles enlevées, les autres peuvent glisser plus facilement, à condition de les décoller une par une à l'aide d'un cutter. La carcasse, les tôles I, les tôles E Trempette pendant 2-3 heures dans le diluant cellulosique< pour enlever le vernis Voilà tout est propre. Notez la cale d'entrefer découpé dans une chemise en bristol Installation des tôles I dans la bride Pose de la cale Installation des tôles E dans la carcasse Pose de la carcasse tôlée sur la cale : il faut maintenant bien serrer les joues de la bride On place l'ensemble dans l'étau pour bien serrer les joues et on pointe à l'aide d'un marteau est d'un pointeau pour faire entrer les coins dans les trous Installation du HP sur le baffle d'origine du RK544D à l'aide des cavaliers d'origine boulonnés Fixation du transfo à l'aide d'inserts (Cliquez sur les photos pour les agrandir) Arrêt du guipage (récupéré d'un vieux câble) à l'aide d'adhésif et d'une ligature avec un fil étamé Connexion du câble : anode aIII de la 3NFW (vert) et +B (jaune) Vue d'ensemble du HP connecté au châssis (Cliquez sur la photo pour l'agrandir) Vérification du fonctionnement. Entourée, R7 supplémentaire pour adapter la polarisation de l'ersatz(Cliquez sur les photos pour les agrandir) Le son obtenu est tout à fait correct, en particulier une bonne restitution des basses (qui est d'autant meilleure que le transfo choisi est "gros", c'est-à-dire que sa puissance est grande)
Il reste à réinstaller le cadran rotatif d'accord : Le cadran a été nettoyé avec un chiffon humide : ne rien utiliser d'autre, risque d'effacement des inscriptions !! La visserie et la patte de renfort ont été désoxydées comme d'habitude Il faut redéposer la poulie d'entrainement et l'axe de commande Encollage (Néoprène) des pièces de feutre qui protège le cadran de la friction Collage Installation de la patte de renfort, sans trop serrer l'écrou Boulonnage de l'axe préalablement lubrifié du cadran Serrage de l'écrou de fixation de la patte de renfort Montage de la courroie de transmission Voici le schéma de la transmission : Les poulies sont identiques, et la longueur de la ficelle cassée indique que son chemin ne peut être que celui représenté sur ce croquis On commence donc par tourner les poulies en alignant leurs échancrures (les vis de la poulie d'entrainement ont été dévissées, ainsi, le CV n'est plus entrainé) Comme courroie, j'ai utilisé du fil d'acier gainé de plastique utilisé pour la fabrication de colifichets en perles Une fois le fil coupé à longueur suffisante (45 cm environ puisqu'il faut 38), voici l'opération la plus délicate : En vert : on cale les 2 languettes de tension afin de raccourcir le chemin. En rose : on noue le fil sur une rondelle (ou tout autre maillon) On libère les languettes de tension, le fil est maintenant suffisamment tendu On positionne la rondelle à mi-hemin des 2 poulies, puis on serre la vis de blocage Collage des noeuds à la cyanoacrylate pour éviter qu'ils ne glissent Coupure des excédents Réglage du cadran par rapport au CV Il faut faire tourner le cadran de façon à ce que l'axe 0-100 soit horizontal, pour cela on mesure la hauteur par rapport à l'établi des graduations qui doit être la même (H1=H2=160 mm environ) Le CV est alors ouvert complètement, en butée minimale, à la main Pour finir, on vis les 2 vis de blocage de la poulie sur l'axe du CV. L'étalonnage est terminé Vérification : Réception de France Inter sur la graduation 88 RTL sur la graduation 43 Ce n'est pas parfait, mais acceptable ...