Voici le schéma d'origine de ce récepteur :


Comme à l'habitude, je vais vérifier le câblage du poste en fonction de ce schéma, on ne sait jamais ...
On peut néanmoins déjà voir qu'on a affaire à un superhét, avec un étage préamp HF. Le changement de fréquence est à pentode, ce qui promet ... par contre la détection se fait par une diode, ce qui est déjà moderne pour l'époque. A noter que les lampes installées sont des DARIO équivalentes des lampes Telefunken du schéma.

Le principe est simple : sans les lampes, on injecte une HT de 250V à la place de l'alim du poste et on relève sur différents points les tensions obtenues.
Voici les 2 points d'injection de la HT (sur le +HT qui vient des condos de filtrage et le -HT sur les résistances de polar) :


On relève alors, aux bornes de ces 2 résistances (qui font 1300 ohm en tout) :


plus de 49 volts ! ça ne va pas du tout : sans les lampes, les circuits ne consomment presque rien. Il y a juste éventuellement les ponts diviseurs de tension pour les tensions d'écrans ...


L'alimentation de labo débite 35 mA, ce qui est quasiment du même ordre de grandeur qu'on devrait trouver avec toutes les lampes ! On a donc un problème d'isolation ...

Et voilà maintenant comment une erreur de diagnostic peut transformer la routine en galère ...

Une mesure de tension sur le +HT générale, mais après l'alim de la lampe de puissance, donc sur un circuit qui devrait débiter quelques mA :


Cette tension de 89V, mesurée après une résistance de 50 k, à partir d'une HT de 210V environ (260 au total, moins les 49V de polar) indique un courant dans cette branche de l'ordre de 3 mA, ce qui semble correct.
Le problème se situe donc avant, et j'en déduis (mais c'est une erreur) que j'ai un ou plusieurs condos de filtrage fuyards. D'ailleurs, comme j'avais l'intention de les changer, je ne me pose pas plus de questions ...

Sur ce poste, il y a 4 boites de condos, 3 en dessous, 1 au-dessus du châssis, et quelques autres éparpillés sous le châssis. Après quelques mesures vite fait qui montrent que certains sont franchements fuyards, je décide de tous les changer.
Cependant, je ne vais pas m'amuser à vider les 4 boites et à remettre les condos neufs dedans. Je vais le faire uniquement pour la seule visible, celle du dessus. Pour les 3 du dessous, je vais simplement souder les condos neufs à leur place respective, sans remettre les boites. Tant pis pour l'authenticité !

Pour accéder aux soudures des condos à changer, il faut malheureusement écarter la plaque à résistances du pont diviseur bobiné :


Ce faisant, j'ai relevé un plan de câblage (car pour arriver à faire cette photo, j'ai du dessouder pas mal de fils !) qui m'a permis de vérifier la conformité au schéma:

version PDF
tout ça est un peu fouillis, mais ça permet de recâbler à l'identique après dessoudage, sans être obligé de réfléchir à partir du schéma de principe !

Voici donc les opérations de remplacement des condensateurs
La boite de condos du dessus une fois déposée :


est vidée :


Les fils sont soudés sur le circuit et ramenés par le trou du châssis :


les nouveaux condos sont collés sur la plaquette de bakélite d'origine :


puis celle-ci est reposée sur le châssis, les fils sont tirés pour laisser des boucles qui faciliteront les futurs remplacements :


enfin le capot est reboulonné :


Les condos des 3 autres boites sont remplacés par des composants discrets :





Enfin, la plaquette de résistances peut être refixée sur le châssis :

On aurait pu croire que le fait de changer tous les condos allait résoudre de problème ... et bien non !
Le même test de tension montre qu'on a un splendide court-circuit en sortie de R17, c'est-à-dire sur le +HT d'alimentation d'anode de la lampe L1. Après vérification du blindé (reliant l'anode à la bobine), j'ai découvert que c'était le CV qui était en court-circuit !
J'ai d'abord cru à la déformation d'une lame suite à un choc, ça arrive, il suffit qu'un objet vienne percuter les lames sorties ... j'ai donc fait tourner le CV sur toute sa course : le CC ne disparait que lorsque les lames sont entièrement sorties. J'ai donc inspecté ce CV en espérant que le réglage de jeu longitudinal avait été bricolé.
Et bien non, c'est pire que ça ! Regardez cette photo :


Cette cage est celle d'accord de l'étage HF. Entouré en vert, à gauche, on voit que les lames mobiles touchent les fixes sur leur face gauche, alors qu'à droite, entourées en rose, les lames mobiles touchent la face droite des lames fixes.
C'est comme si l'écartement des lames fixes et celui des lames mobiles n'étaient pas les mêmes , comme si les lames mobiles n'étaient pas faites pour les lames fixes. Ce CV n'a jamais été démonté, on ne peut pas envisager que les lames mobiles aient été remplacées. Non, le problème est ailleurs ...
Comment sont maintenues les lames fixes ?


Par une plaque qui semble craquelée sur cette photo ... bon sang, mais c'est bien sûr, du Zamac !
Cette cochonnerie de Zamac a encore frappé. En se craquelant, en se boursouflant, il s'est globalement dilaté, entrainant les lames fixes à s'écarter les unes des autres. Peu, mais suffisamment pour que les lames extrêmes, touchent les lames mobiles.

Voilà le problème. Cette remise en état paraissait vraiment trop facile. Maintenant j'ai plusieurs solutions :
- changer l'ensemble CV
- changer uniquement les supports de lames fixes
- arrêter cette restauration et recycler ce récepteur en pièces détachées

Quelque soit la solution retenue, rien n'empêche déjà d'essayer de déposer les lames fixes pour y voir plus clair.
Il faut déjà commencer par déposer le CV. Il tient par 3 vis seulement, une à l'arrière, avec un ressort de rattrapage de jeu, et 2 à l'avant. Une des ces 2 vis avant a son écrou inaccessible si on n'enlève pas la platine avant du commutateur de gammes ...


Les lames fixes sont isolées de la carcasse par des pièces en matière plastique qui me semble bien fragile :



Les supports supérieurs comportent aussi les trimmers, il faut faire attention à ne pas blesser le mica :



Voici les pièces de maintien d'un support supérieur :


Je pensais pouvoir enlever le bloc de lames fixes en le tournant autour de l'axe mais non, pas possible, jusqu'au bout je vais être ennuyé. Il faut déposer les lames mobiles ! Donc, enlever le cadran, la couronne de l'axe :



Evidemment, ça aurait été trop simple, une fois enlevée la vis de retenue de la couronne sur l'axe, pas moyen de l'enlever, elle est grippée, grrrrrrrrrrr !!!!
Une fois n'est pas coutume, sortons le chalumeau ! Après chauffage au rouge-orangé du moyeu, et en faisant levier, la couronne est enfin sortie de l'axe; malheureusement, celui-ci a souffert et est tordu. Pas grave, le chalumeau permet en le ramolissant de le redresser dans l'étau.



Avant d'enlever l'axe des lames mobiles, il faut dessouder les fils ressorts de mises à la masse (une pour chaque cage) :


Voici l'axe déposé :


Une fois l'axe des lames mobiles enlevé, on peut alors déposer les 3 blocs de lames fixes, voici le bloc fautif :


Il y a 14 lames mobiles et donc 13 lames fixes. La mesure de la largeur totale d'un bloc de lames mobiles a donné 32,1 mm. L'épaisseur des lames est de 0,5 mm. Cela veut dire que les lames sont distantes de (32,1-0,5)/13 = 2,43 mm environ.
Autrement dit, la lame d'air entre 1 lame fixe et une lame mobile est de (2,43-2x0.5)/2= 0,715 mm.
Un petit dessin sera plus parlant :


on voit donc que la largeur d'un bloc de lames fixes doit être de 29,7 mm environ pour entrer correctement dans le bloc de lames mobiles. Or, voici les mesures relevées sur un bloc (celui de l'étage HF) :





Ces mesures ont été prises à 4 endroits différents du bloc. On constate que la largeur est comprise entre 31,2 et 32,3 mm !
Pas étonnant qu'il y ait court-circuit ...
Les mesures effectuées sur les 2 autres blocs ont donné une largeur maximale de 30,2 mm ce qui est tout à fait correct.
Voici une photo des 3 blocs. Le bloc déformé est celui de droite. Entouré en rose, le cavalier en zamac est craquelé, c'est bien visible, alors que ceux des 2 autres blocs non (jusque quand ?)

Conclusion : Pour l'instant, seul le bloc de la première cage est déformé, les 2 autres sont intacts. C'est déjà ça, je n'ai qu'un seul bloc à refaire dans l'immédiat, mais comment m'y prendre ?