A l'origine, l'éclairage du cadran était assurer par une ampoule installée sur un support solidaire du CV. Comme j'ai changé celui-ci, je dois refaire un support pour la lampe.
Comme je n'ai pas envie de passer beaucoup de temps sur ce "détail", voici comment j'ai fait. J'ai d'abord coupé une tige filetée en laiton de diamètre 4 à une longueur de 14 cm, sur laquelle j'ai soudé un rectangle d'epoxy cuivré de 9 x 25 mm :


Puis j'ai installé cette tige filetée sur un des trous taraudés du CV, et je l'ai bloquée en position par un contre-écrou :


La continuité de masse se fait donc par la tige elle-même et le corps du CV, il suffit donc d'emboiter le support de l'ampoule sur le rectangle du bout :


A noter que pour obtenir un bon éclairage du cadran, l'ampoule que j'ai mise est une 3,6V / 1A.

Celui d'origine est cassé : une électrode se balade à l'intérieur. Il faut donc faire un ersatz !

Le tube russe IN-13 est tout indiqué :




Je l'ai d'abord testé en volant, pour valider le fonctionnement :


ça marche !
Voici à titre de comparaison le vieil indicateur et le tube IN-13 à côté d'une ampoule automobile 2 filaments dont je vais récupérer l'embase :


Comme on peut voir le tube IN-13 est très grand. Peu importe en fait, il y a de la place dans la caisse au niveau de la fenêtre découpée pour l'indicateur : il dépassera à droite et cette partie sera invisible. Ce qui compte c'est que la caisse à cet endroit est plate et ne présente aucun bossage qui aurait pu empêcher le positionnement du tube.
Il suffit d'enlever l'ampoule de l'embase pour y souder les 3 fils du tube. Il faut tourner de 90° le tube de façon à bien l'orienter car contrairement au tube d'origine, on ne peut voir le trait lumineux que sur un angle inférieur à 180°. Le mieux est de faire cette rotation tube en place, poste fonctionnant. Il suffit, lorsque la bonne orientation est trouvée de coller le tube dans l'embase :


Voici le tube posé au-dessus du cadran :


La longueur du trait ne dépasse pas 7 cm pour les stations bien reçues et diminue à 1 cm lorsqu'on débranche l'antenne.

Avant de réfléchir à installer le haut-parleur, "nettoyons" un peu le châssis ... Tout d'abord, supprimons le câble 5 conducteurs qui allait au vieux HP à excitation :


Profitons aussi pour remettre le condo C9 de tonalité :


Une rapide vérification du réglage de tonalité en tournant le commutateur 3 positions : ok, on a bien 3 tonalités différentes.
Quelques photos du châssis avec repérage des tubes :




La contrainte pour choisir le HP est surtout mécanique, il faut qu'on puisse l'installer dans la caisse, sur un baffle dont les dimensions sont données:


Les inserts dans la caisse sont situés aux sommets d'un carré de côté 150 mm. Le baffle a confectionner doit donc avoir des dimensions de l'ordre de 190 x 220 mm, le diamètre du HP étant de l'ordre de 18 cm.
Voici un HP qui conviendra parfaitement :



Le baffle est taillé dans une planche de sapin :

le rectangle de départ faisait 19x26 cm environ; notez la dissymétrie pour avoir de la place pour le transfo

Le HP est boulonné sur le baffle :



Côté avant, donc contre la grille décorative, les trous ont été lamés pour que les têtes des vis n'affleurent pas :


Le transfo d'adaptation (rapport 40:1 environ, et ce n'est pas critique) est fixé sur le baffle; son secondaire est raccordé au HP :


Puis le baffle est fixé à la caisse, en interposant la grille décorative; 4 cavaliers en epoxy, de 10 x 25 mm environ retiennent l'ensemble :


Les inserts ont été retaraudés à M4x70, ce qui permet d'utiliser de la visserie normalisée :

Il est temps de vérifier mécaniquement que tout va bien. Pour cela, il faut déjà refermer le châssis en revissant sa tôle inférieure :


on peut alors glisser le châssis dans la caisse pour vérifier que rien ne coince :


On met sous tension, le HP fonctionne bien : les graves sont bien rendues. Par contre, le châssis est un peu bas dans la caisse, pour preuve, on voit à peine l'indicateur d'accord au travers de la fenêtre :


D'ailleurs, si on regarde la position des axes par rapport aux trous de la caisse :


On voit que le châssis est trop bas de 3 mm environ. Cela est sûrement du aux caoutchoucs qui se sont écrasés avec le temps.
On verra ce détail lors de la remise en état de la caisse, mais voilà ce que ça donne si on soulève un peu le châssis avec une cale de 3 mm :

Maintenant que la partie radio est fonctionnelle, et avant de passer à la suite (la caisse), j'ai remis au propre le schéma sur lequel j'ai indiqué les repères, les valeurs et les tensions comme sur le schéma de câblage :

Préamplificateur HF et mélangeur



Mélangeur et ampli FI



Détection, ampli BF et indicateur d'accord



Alimentation

Schema complet en PDF