Dans ce chapitre, j'ai regroupé toutes les "bricoles" que j'ai du réparer, refaire ou modifier, en dehors des grandes fonctions pour lesquelles la tâche était telle qu'elles ont mérité un chapitre dédié.
La plupart du temps, ces interventions ont été faites en attendant les approvisionnements. C'est dire que dans cet article, l'ordre chronologique n'a pas vraiment été respecté, donc il est possible que certaines photos présentent des anachronismes.

Néon "mode XY"

Tous les fils allant aux néons ont été sectionnés car faisant partie de torons. En particulier, un toron de fils partait de la face avant et allait vers l'arrière en passant par le bord de la platine X. Il contenait entre autres, le fil de commande du néon indicateur de mode XY.
Il devait donc y avoir un fil allant de ce néon au commutateur latéral ... et effectivement, j'ai retrouvé les extrémités de cette connexion, sectionnées, et je les ai recâblées à l'aide d'un fil que j'ai provisoirement attaché. Commutateur sur XY :


Le voyant s'allume bien.




Ventilateur :

J'ai retrouvé un ventilo tout neuf ... évidemment, ce n'est le même que celui d'origine, il faut que je fasse une plaque d'adaptation.
J'aurais pu la faire en métal, mais le plus simple est de l'imprimer :


Vue arrière. La plaque est une couronne percée de 6 trous pour la fixer sur le panneau arrière et de 4 trous pour fixer le ventilo
J'ai du lui enlever un bout (à droite) pour pouvoir installer le cadre support de filtre (que je ferai par la suite)


Vue intérieure. Tout compte fait, ce ventilo trouve bien sa place



Câblage. Entourés, les fils soudés sur les cosses du ventilo. Flèches : fils à relier pour alimenter le ventilo
Sur la photo, les 2 fils ne sont pas ensemble, le ventilo n'est pas alimenté (ce qui est mieux pour mener les essais car ainsi, on peut écouter ce qui se passe). Lorsque tout sera fini, il suffira de bouger le fil jaune (flèche rouge) vers le plot repéré par la flèche noire.
(Je pourrais aussi installer un interrupteur ...)
Devant le ventilo, il y avait un filtre à air maintenu par un cadre métallique. Voici ce que j'ai fait :


Cadre fabriqué
J'ai utilisé de la cornière alu de 15x15 que j'ai assemblée à l'onglet par collage.
J'avais aussi en stock une grille de protection, je l'ai installée :



Puis j'ai peint le cadre et réalisé un filtre :


Le filtre est un simple tissu noir, pas trop serré, collé sur un cadre en carton qui s'emboite juste dans le cadre alu
Pas mal ...


Fabrication des boutons manquants :

En fait, il ne reste que 3 boutons intacts. J'en ai donc un "certain" nombre à refaire ....
Sur cette photo de face avant, j'ai repéré les différents boutons qui équipaient le 502A :


Il y a 5 types de formes différentes de boutons. Le type A est de 2 types, suivant le diamètre de l'axe du potard commandé (3,2 ou 6,35mm)
Les 3 boutons présents sont du type D. Pour refaire les autres boutons, je vais en utiliser qui équipent mon 561B et mon 453 :


J'ai donc ... 19 boutons à refaire (plus celui du levier de synchro)

Comme d'habitude, le moulage des boutons existants se fait par coulée de silicone dans un coffrage. Celui-ci a été imprimé en 3D, c'est un cylindre, suffisamment épais pour ne pas se déformer. On prend d'abord l'empreinte externe du bouton, en posant le bouton sur une surface plane, et à peu près au centre du coffrage. Une fois le silicone pris, on enfonce de quelques millimètres le moule externe dans le coffre, on retourne le tout et on prend l'empreinte de l'intérieur du bouton. Ainsi, on a le trou de l'axe centré. Au démoulage, il faut découper au cutter le long de la surface de jonction. Auparavant, on aura fait un repère angulaire de façon à remettre au moment de la coulée de la résine les deux parties du moule en correspondance.
J'ai déjà fait pas mal de photos de cette méthode, lors de la restauration de radios. En voici d'autres, une fois les boutons réalisés :


4 boutons coulés, prise de la résine faite, donc prêts à être démoulés



Parties intérieures du moule retirées
Les boutons sont encore dans les parties extérieures du moule. Pas mal de bavures de résine le long de la surface de jonction des deux parties, c'est normal. Après quelques coulées, la résine fait travailler le moule et des déformations se produisent toujours. De plus, il faudrait mettre un poinds sur la partie intérieure pour qu'elle appuie bien sur l'autre. Ces bavures ont une très faible épaisseur, donc faciles à casser et de toute façon, n'ont pas de répercussion sur les boutons.


Démoulage complet. En faut, les coffrages; juste en dessous, les parties intérieures, puis les parties extérieures. En bas, les boutons



Quelques boutons fabriqués. Il est sage d'en faire plus que nécessaire afin de prévoir de la casse lors des opérations d'usinage
En effet, il faut meuler le plan inférieur du bouton, percer le trou pour la vis pointeau et tarauder ce trou. Puis, aléser le trou de l'axe. Il se peut alors qu'un éclat se produise ou que je découvre un défaut que je n'avais pas vu (une bulle par exemple)
Au fur et à mesure que les boutons sont fabriqués, je les installe oscillo en marche, afin de les positionner correctement par rapport aux positions neutres des commandes; par exemple, pour les boutons de positions, je règle les traces au "zéro", puis je fixe les boutons de façon à ce que le point repère soit en haut :



A ce stade, il ne reste que les 4 boutons de réglages de focus et de lumière (petit axe de 3,15) et le bouton du levier de mode de balayage
Pour l'instant, je n'avais que des vis pointeaux de 10mm de long, j'en ai commandé des plus petites (5 mm), je les changerai plus tard

J'ai reçu les vis de 5mm. J'ai donc remplacé celles que j'avais mises, et j'ai coulé les 4 boutons qui manquaient. Voici des photos du résultat :



Vues de côtés des boutons


L'oscilloscope a tout de même meilleure allure avec des boutons ...





Recâblage des sorties des amplis Y :

Les sorties des amplis Y sont ramenées sur le panneau arrière; or ces 2 fils ont été aussi coupés :


les 2 fils allant aux fiches arrières
En rouge : le support des 2 fils était fixé au trou entouré, les 2 fils allaient aux prises (en jaune)
Le support est cassé au niveau du taraudage, j'ai donc collé une tige filetée dans le reste du trou :


Réparation du support
Je n'ai eu qu'à refixer ce support à l'aide d'un écrou dans le trou d'origine et ressouder des 2 fils :


Support refixé (en rouge), fils raccordés aux prises (en jaune)
La flèche montre les 2 fils maintenus parallèles et à bonne distance par les 2 supports


Second support (en rouge) imposant un changement de direction aux 2 fils (flèche) vers les platines amplis



Economiseur de 12B4 :

Dans l'alim générale, les triodes 12B4 sont les ballasts des régulateurs. Elles sont donc parcourues par les courants alimentant les différents étages. D'origine (sur le 502A, pas le 502), Tektro a installé des résistances en parallèle avec les ballasts des 2 alims +350 et -150, pour dériver une partie des courants, déchargeant d'autant les triodes.

J'ai mesuré les intensités débitées par les 3 régulateurs :
+350V : 97mA
+100V : 43mA
-150V : 125mA

Vu que Tektro n'a pas cru bon "aider" le ballast du +100V et que celui-ci débite environ 40mA, j'en déduis qu'une intensité raisonnable pour préserver le plus longtemps possible une 12B4 est 40mA. Je vais donc m'en tenir à cette valeur.

Cela veut donc dire qu'il faut décharger les 12B4 du +350V de 97-2*40 = 17mA.
Il faut également décharge la 12B4 du -150V de 85 mA ! J'espère ne pas avoir usé prématurément la 12B4 du -150V en faisant les essais.

Il suffit donc de calculer les résistances à ajouter (et leur puissance) :
+350V : la tension non régulée, sortie pont de diodes est de 500V. Chute de tension dans la 12B4 = 500-350 = 150V. Pour dériver 17 mA, il faut une résistance de 150/0,017 = 8,8kohm. Une 8,2k fera l'affaire. Elle dérivera non pas 17mA ùais 150/8,2 = 18,2mA. La puissance qu'elle dissipera sera de l'ordre de 3W.

-150V : la tension non régulée à l'entrée du régulateur est de 120V. La cathode de la 12B4 est à la masse, donc chute = 120V. Pour dériver 85 mA, il faut une résistance de : 120/0.085 = 1,4kohm. Elle devra pouvoir dissiper un peu plus de 10W.

Je câble en volant les résistances :


Entourée en noir, la 8,2k / 5W. En violet, une association de 1k+390ohm qui peu dissiper 20W

Vérification des tensions : c'est OK, rien n'a changé en fait : cela veut dire que les régulateurs fonctionnent toujours, simplement les 12B4 vont durer plus longtemps ....
Je vais câbler les résistances vertes de l'autre côté du châssis, juste devant le ventilo :


J'ai utilisé les tiges filetées de fixation du transfo de chauffage du CRT




Les 2 résistances en série sont câblées en parallèle sur la 12B4 par 2 fils qui passent par un trou du châssis (flèche)
En fait, cette résistance est simplement en parallèle entre le +120 de sortie du pont de diodes et la masse. La 8k2 est bien ou elle est.
Je n'ai plus qu'à mettre le ventilo en service :


Il suffit de connecter ensemble les 2 fils sur la petite barrette-relais (entourée)




Mécanique :

Il reste à remonter les pièces mécaniques que j'ai déposées pour faciliter les opérations de câblage :


Les pieds sont en fait des cornières robustes (flèches)
Elles sont identiques, on peut les inverser sans souci, même si la cloison intermédiaire n'est pas sur la médiane, il y a 2 séries de trous.



Vue en biais de l'oscillo équipé de ses pieds
Ils participent à la rigidité de la structure.

J'ai également le blindage des potards de lumière et de focus à remettre :


Il est fixé à l'aide de 2 vis (entourées)

Je peux aussi remettre le fond :


Comme les côtés, le fond est fixé à l'aide de 4 verrous quart de tour



Je dois aussi fabriquer les blindages pour l' alim CRT ; en effet, ils étaient absents et on a vu ce que ça donnait sans les blindages:


Perturbation du tracé (signal calibrateur) lors de l'essai de l' ampli horizontal

Il y a deux blindages à réaliser, ils sont différents :


Des plis sont à faire, des perçages aussi

L'idéal est d'utiliser de l'aluminium facile à usiner, mais où trouver de la tôle d'alu ? Au fait, peut-être y a-t'il ça dans l'épave de 434 .... oui !



Tracés des blindages
Coup de chance : le blindage sur le 434 est en U et de dimensions légèrement supérieures à ce que je veux !
D'origine, chaque blindage est fixé par 3 vis : 2 sur la ceinture arrière et la 3° sur une colonnette (qui a disparu aussi ...) :


Colonnette de 47-48 mm remise en place
Le premier blindage est le plus compliqué : 2 plis à faire et quelques découpes pour passer les câbles :



Essai d'installation :




OK. Il ne faut pas oublier d'isoler l'intérieur pour éviter les arcs électriques car les connexions sont assez proches. Il suffit de coller une feuille de PVC à l'aide de double-face.
Avant de fixer ce blindage définitivement, il faut fixer la traverse supportant les 2 poignées :


Sinon, il ne sera pas possible de maintenir les écrous pour visser les boulons (déjà sans les blindages, c'est du sport)
Voici le second blindage, vu de l'intérieur, montrant le plastique d'oisolation :


Les passe-fils servent de guides et d'isolants pour la mesure et le réglage du -2900V



Les blindages installés
Il n'y a plus qu'à vérifier l'efficacité des blindages :


Parfait, le tracé est correct (le flou dans le sens vertical est général sur la photo prise à vitesse lente)