J'ai trouvé un schéma très bien fait sur Internet :



Merci à Gerard Jongbloed d'avoir mis en ligne tous ces schémas !

Je vais maintenant comparer le câblage du poste que j'ai sous les yeux à ce schéma.
En effet, on voit sur le schéma 2 variantes, selon que les deux trappes à poste brouilleur sont en série avec l'antenne ou en parallèle avec le signal.
Je rappelle que ces trappes servaient, dans le cas de réception de station lointaine, à éliminer les postes puissants locaux émettant à une fréquence proche de celle de la station désirée.
Ce poste est spécial en ce qu'il possède DEUX trappes ! En général, les récepteurs n'en possédaient qu'une seule (ou pas du tout).

De plus, je pensais que le petit CV au-dessus du châssis était le réglage de réaction, mais je me trompais : sur ce schéma, il n'y a pas de réglage de réaction.
Donc je me pose une question : sur le poste, j'ai une bobine à noyau plongeant, où est cette bobine sur le schéma ?

Bon, il n'y a plus qu'à ....

Voilà, le schéma est relevé. Ce n'était pas trop difficile, le voici :

Cliquez pour voir les composants modifiés

Quelques remarques :

- La self L6 a été remplacée par une résistance de 60k
- La résistance R7 a été remplacée par une 40k
- Le condo C9 est vraiment surdimensionné : 80µF au lieu de 32µF
- Le condo C5 devait fuir, un second condo a été ajouté en série. L'ensemble ne fait que 15nF au lieu de 20nF
- La lampe E443H est remplacée par une RES964 et la valve 506 par une GL4/1D

C'est l'ensemble des selfs L2-L3 qui comporte le noyau plongeur; celui-ci est donc la commande de réaction, puisque la position du noyau agit sur le couplage entre les 2 bobines.

En fait, j'ai mesuré les résistances, les condensateurs et la résistance des bobinages. Puis, j'ai fait une mesure des tensions secondaires du transfo secteur.
Pour faire les mesures, le mieux est de dessouder une connexion de chaque composant pour l'isoler réellement du circuit. D'autre part, pour les condos, j'ai fait deux mesures : une de capacité, l'autre d'isolement.
La mesure de la résistance des bobinages permet simplement de vérifier qu'ils ne sont pas coupés. On imagine que dans ce cas, leur self est conforme car on voit mal comment elle pourrait varier puisque sur ce genre de pooste, les bobines sont à air.

Voici les résultats des mesures :


Mesures des composants du 944A

Comme on peut le voir, exceptionnellement, les composants n'ont majoritairement, pas varié. Sauf :
- le condo C10 qui est carrément coupé
- R2 qui est passée à près de 3M au lieu de 2, mais bon, ce n'est pas très critique

Donc, si on excepte les composants remplacés (L6, R7, C5, C9) qu'il faudra remettre conformes, j'aurais pu me contenter de ne changer que C10.
Cependant, je préfère remplacer toutes les résistances et tous les condensateurs en voici les raisons :
- par expérience, je sais que les composants anciens réputés bons au début d'une rénovation peuvent devenir mauvais à la fin
- pour relever le schéma, j'ai du dessouder une patte de chaque composant et par conséquent, j'ai provoqué des contraintes mécaniques qui peuvent dessertir les connexions internes des composants

J'ai décidé de refaire les composants en conservant leur apparence, ou du moins, en s'y approchant le plus possible.
Quelques photos seront plus parlantes ...

Les résistances :



Les connexions des résistances sont rallongées. Il faut faire quelques associations série pour obtenir les bonnes valeurs



Les résistances sont enroulées dans des rectangles de papier encollé



Une goutte de colle vynilique à chaque extrémité bloque la résistance dans le tube de papier




Une bande de 5 mm d'alu adhésif à chaque bout simule la bague de sertissage




Mise en peinture noire




Marquage "maison" (détails de ce marquage ICI )


Les condensateurs :


C5, C6, et C7 sont des polyester, C10 un chimique, que j'ai moulés dans la résine




Je les ai marqués à l'aide d' étiquettes imprimées et collées au vernis




C1 à C4 sont des céramiques




Ils sont collés sur des rectangles de bristol pliés en 2




Une fois rabattu, le bristol est collé, formant une sorte de "chausson". Le marquage provisoire évite d'être obligé de mesurer les condos pour le marquage définitif




Le bristol est peint en noir de chaque côté, les condos sont repérés sur une feuille de papier




Le marquage définitif à l'aide d' étiquettes imprimées et collées

Le cas de C9 et de L6 mérite un paragraphe spécial. J'aurais pu changer également C8, mais je le conserve car il est en bon état et il a l'apparence de celui d'origine. Au contraire, C9 n'a pas vraiment la bonne apparence et surtout, sa capacité est surdimensionnée (80µF mesurés à plus de 100µF)
J'ai trouvé un condo de 32µF d'origine Philips, récupéré sur un châssis, qui fera l'affaire, il suffira de le vider et de mettre à l'intérieur un condo moderne
Quant à L6, elle a disparu, il faut donc la recréer carrément !
Voici quelques photos et explications de la rénovation de ces 2composants :

C9 :



Une fois le condo vidé, on ne conserve que son embase filetée sur laquelle on installe un condo moderne (ici, 2 de 22µF en parallèle)

Notez que la connexion positive est assurée par un boulon de 4 et des cosses à souder


L'embase est percée d'un petit trou par lequel on fait passer la connexion négative qui aboutit à une grosse rondelle qui servira de contact au châssis




On insère alors l'embase dans le tube du condo




Le resertissage de l'embase n'est pas facile (d'origine, le bord du tube était roulé), le résultat n'est pas très propre, tant pis



L6 :

Je n'ai trouvé aucune indication sur L6 dans les documents Philips. On peut néanmoins réfléchir un peu :

- L6 sert de charge anodique de la lampe détectrice, un peu comme le primaire du transfo BF de liaison. Donc L6 est une self à fer, de grande inductance.
- vu l'entraxe des trous de fixation (70 mm) et l'espace disponible, cette self est tout de même de bonnes dimensions
- le courant anodique de la lampe est assez faible, donc à l'origine, elle devait être bobinée en fil fin, genre 1/10 maximum.

Par conséquent, j'ai décidé de faire une self sur une carcasse en fer dont les dimensions sont compatibles avec l'espace disponible. J'ai pris un transfo secteur dont j'ai récupéré les tôles. Le noyau de ce transfo était de 15x15 mm.
J'ai imprimé en 3D un mandrin pour ce noyau ainsi qu'un container dans lequel j'insèrerai la bobine terminée et qui se fixera grâce à 2 oreilles :


Les tôles, le mandrin et le container (en PLA)

J'ai donc bobiné autant de fil de 1/10 que j'avais de place sur le mandrin, c'est-à-dire 6000 tours .


Vérification : la résistance de la bobine est de près de 1100 ohm

Je n'ai pas croisé les tôles puisqu'il y a un courant continu dans la bobine. Les 2 paquets de tôles (les E et les I) doivent être bridées :



Bridage des tôles par des fils de fer, tout bêtement




La bobine est insérée dans le container, 2 fils rigides sont utilisés pour le raccordement.





Un rectangle de Bristol sert de couvercle. Deux trous permettent le passage des fils de connexion

Le couvercle a deux rabats qui viennent s'insérer entre le fer de la bobine et le container.



Un cordon de colle thermofusible tout autour immobilise le couvercle tout en rendant étanche l'ensemble




Enfin, le composant est peint en noir

J'ai mesuré la self de cette bobine : 36 H . (J'ai cherché la résonance avec un condo de 47nF : 122 Hz)
Cette valeur parait énorme, mais c'est un ordre de grandeur tout à fait correct. En effet, dans le milieu de la bande audio, mettons à 1600Hz, une self de 36H présente une réactance de 360kohm.
Valeur tout à fait compatible avec le fait que la lampe est une pentode, donc à résistance interne élevée. Je rappelle que le gain en tension d'une pentode est égal au produit de sa pente par sa résistance interne, mise en parallèle avec l'impédance de la charge.
Donc si on veut du gain, il ne faut pas que la charge anodique ait une impédance trop faible.
Nous verrons bien lors des essais si ce raisonnement est correct ...

Le tableau suivant détaille tous les composants changés :