1. transfo secteur

Pas de difficulté dans cette vérification. On en profite pour vérifier l'interrupteur marche arrêt couplé au potard de volume.
Le câble secteur est à changer. La manip consiste à essayer le transfo à vide, c'est-à-dire sans les lampes et sans le redressement.



sur cette photo, on voit en A et B les 2 fils allant au pont de diodes dessoudés du transfo.
En C, le câble secteur changé et arrêté simplement avec un noeud.
En D et E les cosses où le câble est soudé.
Il faudrait changer aussi les 2 fils marrons qui vont à l'inter, car ils sont complètement secs et rigides, mais bon, tant qu'on y touche pas .....

La mesure du primaire, 10 ohm, montre qu'il n'est pas en court-circuit total, on peut donc le brancher....

A priori, tout va bien, les tensions mesurées sont les suivantes, selon la position du répartiteur :

Comme on pouvait s'en douter, les tensions sont trop faibles lorsque le répartiteur est sur 240V.
Sur la position 220V, bien que les tensions paraissent très élevées, il ne faut pas oublier que ce sont les tensions à vide: lorsque tous les circuits vont "pomper", elles vont baisser.
Donc pour l'instant, je laisse sur cette position (220) et je considère le transfo OK.

L'interrupteur a été "bombé" en passant le jet par les trous des rivets des cosses. En général, c'est efficace, et c'est encore le cas.

2. Condensateurs chimiques

En général, dans un téléviseur, il ya peu de condensateurs chimiques.
Il y a ceux qui sont dans l'alim, en filtrage des hautes tensions et éventuellement des tensions négatives de polarisation, et ceux qui servent de découplage de résistance de polarisation dans les cathodes de certaines lampes, comme la pentode vidéo.

Dans celui-ci, il y a les condos de filtrage des HT :





Les Oxyvolt ont l'air d'origine, la date code "2 56" est bien visible, alors que les SIC sont plus "modernes", sans être vraiment jeunes....

C65 et C66 sont les condos de filtrage de la tension de polarisation -V :


et il y a deux autres chimiques, l'un dans la cathode de la pentode vidéo:


et un dans le circuit de cadrage vertical:


Pour les vérifier, il faut à la fois mesurer leur capacité mais surtout leur fuite.
Celle-ci peut se mesurer en kohm, à l'aide d'un générateur de tension de l'ordre de leur tension de service et en mesurant le courant de fuite.
Il est inutile et surtout illusoire de mesurer cette résistance avec un ohmètre standard : la tension interne est beaucoup trop faible en regard des tensions supportées normalement par ces condensateurs.
Pour un condo de filtrage, la fuite est importante; si elle n'est que de 10kohm, cela veut dire que sous 250V, il y a déjà 25 mA en permanence consommés par le condo !
Pour un condo de découplage de cathode, elle est moins importante, la résistance de polarisation étant elle-même faible.

Voici les valeurs mesurées:

Les condos d'origine, les Oxyvolt 2x50µF sont morts : secs et fuyards !
Par contre, les SIC 2x50µF, qui avaient déjà été changés sont tout à fait corrects.
Les autres SIC de petite tension sont faiblards mais pourraient être gardés car ils ne sont pas critiques, les "gros" peuvent être gardés aussi. Le CE comporte la date code "9 55", il est donc d'origine aussi.

Le mieux est donc de changer les Oxyvolt, ainsi que C65, C66, C37 et C72.
Les SIC 2x50µF peuvent être conservés.

Suivant l'aspect final que l'on désire, les composants neufs, donc modernes, seront cachés ou non

On pourra vider le corps des vieux condos et les mettre à l'intérieur, ou bien laisser les vieux condos sur le châssis, couper leurs connexions et câbler le condo neuf en-dessous : astuce .

Parfois, on a aussi la chance de récupérer des vrais vieux condos en cartouche et encore bons...

Lors du remontage, il faut penser à la suite : par exemple, C65 et C66 sont câblés par-dessus quelques autres composants qui risquent d'être à changer. Pour ne pas être obligé de redéfaire C65 et C66 si on a à changer les autres, autant ne pas les remettre de suite, ou tout du moins, ne souder qu'une seule de leurs pattes pour pouvoir les bouger

3. Condensateurs papier

Ceux-ci sont plus nombreux et sont souvent bien malades....
Pour les mesurer, le plus simple est de mesurer leur fuite sous tension élevée . Si celle-ci est grande (plusieurs Mohm) on peut considérer qu'ils sont bons et il est inutile de mesurer leur capacité.
A contrario, une fuite de l'ordre de 100kohm indiquera la mort du condo et là encore, il sera inutile de mesurer sa capacité !
Cette mesure ne s'imposte que si le marquage est effacé et que le condo est à changer.

Voici les résistances de fuite de tous les condos papier de ce téléviseur:

Quand je vous disais que les condensateurs papier nous réservaient des ennuis....
Sur 27, il n'y en a que 3 de bons ! Ce sont ceux qui ont la capacité la plus élevée (250 ou 500 nF).
Les autres fuient tous ! Un seul est acceptable (C54) car il est en parallèle avec le déviateur trames de faible résistance, donc sa fuite est négligeable.

Cela fait déjà plusieurs téléviseurs que je remets en route et pour lesquels les condensateurs papier sont quasiment tous morts.
On pourrait donc énoncer une règle générale les concernant :

"Dans un téléviseur, changer systématiquement tous les condensateurs papier !"

De même que pour les condensateurs chimiques, leur remplacement dépend de l'apparence finale que l'on désire.
Sur ce téléviseur, ils sont sous tube de verre, goudronnés à chaque bout.
On peut les vider et mettre dans le tube un condensateur moderne, comme Fred sait le faire : astuce . On peut aussi noyer ce condo dans de la résine noire, dans un moule cylindrique, je l'ai fait pour le TF1446 : astuce. .

Utiliser exclusivement des condensateurs polyester; ce sont les meilleurs et en plus qui durent.
Pour preuve, les polyester utilisés dans les années 60-70 sur les téléviseurs sont toujours bons.
Prendre des 400V (ou des 250V là où cela suffit).

4. Résistances

Le tableau suivant contient les résistances que j'ai vérifiées et éventuellement remplacées dans ce téléviseur.
Au fur et à mesure de l'avancement de la remise en route, je viendrais le mettre à jour.
Les repères sont dans l'ordre chronologique, les premières résistances ayant été vérifiées lors du remplacement des condensateurs papier et chimiques
Le numéro d'édition vous permettra de voir ce qui a changé depuis votre dernière visite !

édition N° : 2

(1) : ces 2 résistances en série, faisant donc 1700 ohm, ont été remplacées (avant essais) par 2 résistances identiques de 1k - 4W bobinées.
(2) : pas critique, en série avec la liaison BF.
(3) : ces 2 résistances (R36, R34) sont critiques vis à vis du fonctionnement de la trieuse de tops, je préfère les changer en même temps que R35 et C40.
R35, était une 1/2W, or si la tension +D est de +180V, la dissipation dans R35 est tout juste de 1/2W ! Il vaut mieux dans ce cas mettre une 1W ou bien doubler les deux résistances R34 et R35. Ce qui compte, c'est que R35 doit être 4 fois plus grande que R34 pour respecter la tension de grille 2 de L10.
J'ai donc pris 4 résistances de 18k : 2 de 1/4W que j'ai mises en parallèle pour faire R34 (9k) et 2 de 1W que j'ai mises en série pour faire R35 (36k).

(4) : cette résistance fait partie de la cellule de filtrage de la HT +D. Elle alimente tout l'étage de synchro qui semble avoir bien chauffé.
Mettre une bobinée de 4W.
(5) : à changer afin que les 2 résistances R42 et R43 soient égales (déphaseur). Mettre une 1/2W au moins
(6) : Ces résistances sont sûrement critiques car elles influent sur la tension de polarisation -V utilisée dans les étages ampli final son, ampli lignes, blocking et ampli trames. Pour éviter d'éventuels difficultés, autant les changer.
(7) : ces 2 résistances déterminent la polarisation de L13. Comme elles ont varié de la même proportion (20%) toutes les 2, le rapport de division de tension est conservé; inutile de les changer !

(8) : peu critique (alim ampli de puissance audio). A voir pendant les essais.
(9) : vaut mieux changer R79; c'est une 1W d'origine et elle a dû chauffer...
(10) : vu que l'étage trames a été bricolé (blocking absent) il est possible que tout ait souffert; je préfère changer les résistances critiques.

Dans ce tableau, les "ok" ou les (n) en vert indiquent que je n'ai pas changé la résistance, soit parce que sa valeur n'a pas trop varié, soit parce que la variation est sans incidence. Le nombre n renvoie à une note
Les (n) en bleu indiquent que la résistance a été changée, soit parce que la valeur a vraiment beaucoup varié et que je soupçonne une incidence importante, soit parce que cette résistance est très critique.
Les valeurs en rouge indiquent de gandes variations, celles en bleu des variations appréciables, en noir des variations négligeables.

Les résistances d'origine ayant déjà un aspect moderne pour certaines (code couleurs avec anneaux), le plus simple est de remplacer celles qui le méritent par des résistances actuelles sans les "déguiser";
Les résistances de puissance mauvaises qui ont l'ancien marquage (corps-extrémité-point) pourront être remplacées par des bobinées enrobées modernes sans que cela fasse anachronique...